CLIMBING BIG-WALLS

Monte COUDREY (m 1.298): Pa' Raumer e i Suoi Pargoli

2008-03-08T04:17:00.000-08:00

Sabato 8 marzo 2008

Io e Paolino l'Apino

Freddo, clima uggioso...
Io e Paolino partiamo alle 8,00; in attesa di capire le intenzioni del tempo, facciamo un salto in un centro commerciale, dove prendiamo qualche fettuccia, poi chiamo la ragazza che gestisce il negozio sotto il Paretone di Machaby: non piove, anche se il tempo non è una meraviglia...

Andiamo!
Ad un orario degno dei peggiori falesisti, approcciamo la via Pà Raumer e i Suoi Pargoli (5b D+ 300 m), di Tito Sacchet e soci.
Parcheggiamo ad Albard e saliamo all'attacco in circa 20 minuti:

Il meteo è nuvoloso, fa freddino, ma è già tanto che non piova; ci leghiamo e parto io per la prima lunghezza (4b): è una placca ottima come riscaldamento, lavorata:

Paolino mi raggiunge e parte per il secondo tiro (3b), molto facile:

Il terzo tiro è ancora più facile, una placca di trasferimento; poi ci caliamo lungo un cavo ed andiamo ad attaccare la seconda parte della via, che corre lungo una parete vicina.

Il quarto tiro (5b) parte lungo una spaccatura verticale, che affrontiamo aiutandoci con un ramo che sembra messo apposta per dare un appoggio...

Sopra la spaccatura, parte un'esaltante fessura da percorrere in dulfer, fino ad un terrazzino di sosta.
Il quinto tiro (5b) tocca a me: la fessura prosegue, salendo in leggero obliquo a destra, una dulfer spettacolare, lunga quasi due tiri, omogenea e continua; faticosa, ma veramente fantastica!

Eccomi all'uscita dalla fessura, cui segue una placca più facile ed appoggiata:

La sesta lunghezza (4b) propone subito un bel diedro, da cui si esce a destra in placca, poi una serie di salti più facili, fino ad una sosta su albero:

Dalla cengia si innalza la parete, dove corre il settimo tiro (4c): la placca è dapprima appoggiata, poi si raddrizza e diventa verticale, appigliata ma con chiodatura lunga, fino ad un buon punto di sosta, da cui recupero Paolino:

Alzandoci di quota, aumenta il vento, decisamente freddo...

L'ottava ed ultima lunghezza (4a) è salita da Paolino, con le mani gelate: peccato, perchè è molto divertente ed aerea, ma il freddo rovina un po' il piacere della scalata.

Da qui, ci caliamo con due doppie, fino alla cengia di partenza del settimo tiro, da cui scendiamo per tracce di sentiero; giungiamo alla macchina praticamente insieme all'oscurità:

Monte BRACCO (m 1.308): L'Ariete + Capricorno + Sara di Sera

2008-03-01T01:29:00.000-08:00

Sabato 1 marzo 2008

Io, Manu, Paolo e Paolino l'Alpino

E' tornato PsicoPaolo!
La giornata parte uggiosa, ma presto vien fuori un sole incredibile ed arrampicheremo quasi tutto il giorno in maglietta.
Destinazione Monte Bracco (m 1.308).
Due cordate: io e Paolino l'Alpino, Manu e Paolo.
Noi cominciamo con una via tranquilla, di riscaldamento: L'Ariete (4+), che io avevo già salito tempo addietro...
Ci leghiamo e parto io per il primo tiro (4+):

Arrivo in catena, dopo aver ripreso un po' di confidenza con lo gneiss levigato del Bracco, e recupero Paolino.

La parete sopra di noi:

Intanto Paolo, assicurato da Manu, sale Capricorno (5), una via adiacente alla nostra; non arrampica da un bel po' e, ovviamente, arranca un pochino... Noi, ovviamente, ce la ridiamo, anche se da lì a breve avremo poco da ridere...

Infatti, Paolino parte per il secondo tiro, che dovrebbe essere 4, ma trova difficoltà ben superiori...
Infatti, scopriremo poi che ha deviato su Spigolao Meravigliao (5+)...
Non avendo con noi la relazione, decidiamo di scendere e di fare il punto della situazione.
Leggiamo la guida e capiamo dove sbagliavamo; per non ripetere il tiro, raggiungiamo la sosta precedente salendo a nostra volta la via Capricorno (5):

Sale Paolino:

Lo raggiungo e parto per il secondo tiro de L'Ariete (4):

Il tiro è vario e divertente: placca, traverso, dulfer e comoda sosta, bella solida:

Paolino mi raggiunge:

La terza lunghezza (4) è facile, salvo un tettino da superare sulla sinistra:

Salgo la quarta lunghezza (4), facile e rilassante, poi ci caliamo.
Manu sale un paio di vie di sesto grado, Paolino prova Leone (5+), assicurato da me.
Poi, salgo la prima lunghezza di Sara di Sera (5), che trovo molto impegnativo, di per sè e anche a causa del dolore ai piedi dopo una giornata in placca...

Intanto anche Manu e Paolo terminano la loro via: torniamo a valle, nel recinto sociale di gervasuttiana memoria...

Placche di Oriana: Scacciapensieri

2008-02-23T03:21:00.000-08:00

Sabato 23 febbraio 2008

Io e Paolino l'Alpino

Previsioni ottime, zero termico addirittura a 3.800 m.
Mi aspetto di trovare affollamento alle Placche di Oriana, invece... praticamente nessuno! Solo due ragazzi milanesi.

Dopo l'avvicinamento, eccoci:

Il settore sinistro, un po' più selvaggio ed in parte innevato:

Optiamo per questo ed arriviamo all'attacco delle vie dopo qualche passo nella neve:

Incontriamo due ragazzi milanesi che stanno salendo una via vicina alla nostra scelta: Scacciapensieri (5 6 L 180 m).

Non sono sicuro del nome della via, in quanto ho due guide nuove della zona, che danno indicazioni contrastanti, purtroppo...
Parte Paolino:

Il primo tiro è il più impegnativo; le vie di questo settore offrono un'arrampicata completamente in aderenza, in placca.
Lo raggiungo e riparto, concatenando due tiri; a metà strada, in corrispondenza della sosta che salto, abbandono il soft-shell, fa veramente un caldo incredibile!

Paolino mi raggiunge e, a sua volta, concatena i due tiri successivi, di placca omogenea, arrivando in sosta giusto giusto: le nostre corde da 60 m avanzano circa mezzo metro...

Conduco la sesta ed ultima lunghezza di corda, una placca lavorata e divertente...

Quando si esce in vetta, si rimane sul filo di una lama rocciosa, a strapiombo dalla parte opposta, rapiti dalla vista strepitosa che si apre: Dent d'Herens (m 4.171), Cervino (m 4.478), Dent Blanche (m 4.357):

Breithorn Occidentale (m 4.165), Breithorn Centrale (m 4.160), Polluce (m 4.091), Castore (m 4.221), Lyskamm Occidentale (m 4.481), Lyskamm Orientale (m 4.527), Punta Dufour (m 4.634), Punta Zumstein (m 4.563) e Punta Gnifetti (m 4.559):

Eccomi in cima, idealmente abbracciato dal Cervino e dal Rosa:

Ammiriamo il panorama, non c'è vento nemmeno in cima; caldo tardo-primaverile...
Poi ci caliamo, attanagliati dalla sete:

Facciamo ritorno ai prati del Plan Flo, individuiamo una bella placca appena inclinata e ci corichiamo al sole, a torso nudo.
Mangiamo, beviamo e ci rilassiamo; anche troppo, infatti ci ridestiamo alle 15,30, quando ormai è troppo tardi per attaccare lo Spigolo Hindu Kush (6a 140 m), nel settore destro, come volevamo fare...

Monte COUDREY (m 1.298): Via le Dita dal Naso

2008-02-09T06:42:00.000-08:00

Sabato 9 febbraio 2008

Io e Paolino l'Alpino

Torniamo ad Albard (AO), siamo un bel gruppetto: Io, Manu, Paolino, Simo, Manu e Daniel.

Al parcheggio, ci dividiamo in due settori diversi della montagna; io e Paolino l'Alpino andiamo su Via le Dita dal Naso (6a+ D+ 400 m).

Le previsioni sono buone, ma stavolta pare che il miracolo del Coudrey (arrampicata in maglietta in pieno inverno) non si compia...

Troviamo l'attacco della via, immortalato da un Paolino che è tutto un programma...

Sono le 10,30.

Il primo tiro (3a) è bruttino, oltretutto ci sono colate d'acqua che rendono tutto più antipatico...

Parto per il secondo tiro (4a): dopo aver rimontato una facile placca, salgo un diedro verticale, con una bella lama che però è mobile ed un masso all'uscita, che offrirebbe un comodo appiglio, se non mi sembrasse mobile pure lui! Non mi fido a "tirarlo", perchè se cadesse farebbe fuori Paolino...

Eccomi in sosta, uno sguardo alla cresta che ci porta fuori definitivamente fuori dal bosco:

La terza lunghezza (3a) è ancora una facile placca abbattuta su terreno erboso... Paolino si diletta in una bella sosta su albero.

Con il quarto tiro (4a) cominciamo a divertirci: salgo una bella placca quasi verticale, poi piego salendo verso sinistra, attraversando anche una fastidiosa colata d'acqua, infine attrezzo la sosta, collegando i due spit.

Paolino mi raggiunge e parte per la quinta lunghezza (4b): sale in verticale lungo il diedro-canale scavato dall'acqua, poi sosta sulla sinistra, dopo 35 m:

Il sesto tiro (4b) è piuttosto divertente: salgo in leggero traverso verso sinistra, poi supero un muretto verticale ma ben appigliato, quindi una placca mi porta a sinistra, dove attrezzo una sosta su di un solido albero, in posizione comoda.

La temperatura è freddina; da un paio di tiri siamo finalmente al sole, dopo la prima parte in ombra, ma in compenso si è levato un vento piuttosto freddo.

Paolino percorre la settima lunghezza di corda (5a), salendo dritto una successione di muretti e, più in alto, una placca con alcuni passi delicati.

Attrezzata la sosta ancora una volta su albero, salgo io e, dopo una barretta per reintegrare qualche zucchero, parto per l'ottavo tiro, semplice tecnicamente (2c), ma delicato, a causa dell'erba scivolosa che ricopre alcune cenge; vado a sostare su una rassicurante betulla e recupero il socio.

Il nono tiro (6a) presenta una parete aggettante percorsa da una piccola lama, da superare prima in dulfer, poi in aderenza.

Parte Paolino, individuiamo il movimento corretto, ma il vento e la roccia gelida attanagliano le nostre mani, per cui non riusciamo a passare puliti.

La sosta è nuovamente al sole, fortunatamente.

Il decimo tiro (5b) tocca a me: bellissimo, partendo con una bella lama da scalare in dulfer e continuando con una piacevole placca appoggiata, in pieno sole, fino ai due spit di sosta.

Alla decima sosta si resta stupiti dalla stranezza e dalla bellezza della grande placca che rappresenta l'undicesimo ed ultimo tiro (6a+).

Recupero Paolino, che parte per l'ultimo viaggio.

Entrambi, come credo chi ci ha preceduti, pensiamo che la placca non sembra così insuperabile ed intimamente speriamo seriamente di riuscire a superare il nostro primo 6a+...
Purtroppo, come spesso accade, un conto è osservare da sotto, un altro è trovarsi in parete...

Infatti, già la prima parte del tiro, una placca piuttosto appoggiata, non si rivela così semplice, anzi: Paolino si lagna per la lunghezza della chiodatura (fin qui decisamente ravvicinata), mentre procede su movimenti aleatori...

Un punto di riposo segna la fine della placca appoggiata e l'inizio del muro verticale e qui le cose si fanno veramente toste...

Troppo, per noi.

Per salire, dobbiamo azzerare; complimenti a chi sale in libera!

Alle 16,00 siamo fuori, ci dirigiamo alle macchine, dove aspetteremo fino alle 18,00 l'arrivo dei nostri amici.

Monte BRICCAS (m 2.426)

2008-02-02T09:41:00.000-08:00

Sabato 2 febbraio 2008

Io e Paolino l'Alpino

I falesisti non si riescono più a smuovere....
Neanche in una giornata uggiosa ovunque, tranne che in quota, dove ottime condizioni di neve perfettamente trasformata suggeriscono una salita di questo genere.
Dato che le previsioni sono incerte e comunque danno miglioramento in giornata, partiamo piuttosto tardi, dopo le 8,00.
Sosta in panetteria a Revello e ricerca dell'attacco della salita, che affrontiamo alle 10,40 da una frazione sopra Crissolo.
Nebbia e nuvole.

Io cammino con racchete da neve, Paolino sale con gli sci e le pelli di foca.

Dopo circa mezz'ora, eccoci sbucare al di sopra della coltre nuvolosa: rimaniamo entusiasti ed esterrefatti per quanto possano cambiare le cose in pochi minuti...
Proprio mentre oltrepassiamo il confine tra notte e giorno, ecco che avvertiamo alle nostre spalle la presenza incombente del Re di Pietra, il Monviso (m 3.841)...

Ormai siamo in un altro mondo, nella luce abbacinante del sole che si riflette ovunque sulla neve fantastica che ci sorregge: dura, perfettamente trasformata, eccezionale; sotto di noi, le nuvole si insinuano nelle valli come il mare in un fiordo norvegese:

Il nostro obiettivo, il monte Briccas (m 2.426), una facile e frequentata salita invernale, che porta ad un celebre balcone panoramico sul Monviso ed i suoi satelliti:

Man mano che saliamo aumenta la temperatura corporea: complice la fatica, si suda parecchio ed eccoci in maglietta!!!
Si apre una vista indimenticabile sul Viso, col "vestito" invernale:

Pensiamo che chi è rimasto a casa non crederà alle condizioni in cui ci troviamo, l'oscurità e la nebbia dei nostri paesi non permettono nemmeno di visualizzare correttamente la luce piena ed abbagliante del sole su questi pendii innevati!
Mi devo fermare per spalmare la protezione solare.
Ecco Paolino in cresta, nel blu:

La meta non è lontana, anche se il pendio è molto più inclinato dell'impressione che si ricava da queste foto...

Alle 13,00 siamo in vetta: che panorama!

Le foto di rito, non prima di una bella scorpacciata di focaccia alle olive!

Si sta benissimo, ci fermiamo in cima un'ora e mezza, prima di ridiscendere nel recinto sociale di Gervasuttiana memoria e ritornare al grigio della nebbia...

Monte COUDREY (m 1.298): I Love You Silvye

2008-01-27T00:10:00.000-08:00

Domenica 27 gennaio 2008

Io e l'Uomo Ragno (Paolino l'Alpino)

Stavolta scatta l'uscita domenicale!

Io e Paolino partiamo alle 7,20: conosciamo il posto e alle 10,10 attacchiamo la via I Love You Silvye (6a+ D+ 400 m 13L).

Ecco il mio fido compagno di scalata, che durante la via subirà una metamorfosi incredibile...
Parto io per il primo tiro (5a), prima placca facile, poi un muretto ed un traverso. Le soste sono a due spit, da collegare.

Procediamo a comando alternato: Paolino va avanti sul secondo tiro (3a), placchina lavorata:

A questo punto, già in piena parete, la metamorfosi: legato alla mia corda, trovo... l'Uomo Ragno!!!

La terza lunghezza (6a+) parte con una placca appoggiata, facile, per impennarsi in corrispondenza di un muro/diedro strapiombante, molto duro:

Per issarmi al di sopra del muro devo azzerare qualche passo, anche perchè la via è molto lunga e non è il caso di brasarsi i muscoli subito...
Una foto dalla sommità del muro, dove trovo i due spit di sosta:

La temperatura è gradevole, anche se ci troviamo sul lato ovest dello sperone roccioso, quindi all'ombra.

Il quarto tiro (6a+) vede Paolino prodursi in una lunga dulfer (oltre 20 m, direi 5b/c), per poi traversare a sinistra su una placca davvero liscia (6a+), che obbliga a movimenti del tutto aleatori...

Spiderman si inventa una sorta di pendolo con la corda e passa in artificiale; quando tocca a me, mi attacco ad una fettuccia e mi isso in sosta:

Parto per la quinta lunghezza (5b), lunghissima: prima verso sinistra, poi, dopo aver rinviato un nut incastrato, salgo in verticale; in seguito la via sale piegando leggermente a sinistra, con passi delicati resi ancor più adrenalinici dal peso di 50 metri di corde da tirarsi dietro...

Il sesto tiro (4a) prevede una placca ed un traversino ancora a sinistra:

Parto per il settimo tiro (4c), risalendo prima un lungo diedro, poi traversando a sinistra, fino a doppiare lo spigolo; trovo una sosta completamente attrezzata, per una eventuale ritirata nel canalone sottostante.

Una figura inquietante mi segue:

L'ottava lunghezza (5c) vede Paolino rimontare una placca molto tecnica, in verticale fino alla sosta da attrezzare:

Il nono tiro è veramente spettacolare, anche se duro duro...

Parto per una traversata in placca piuttosto aleatoria, con il primo spit distante 6 o 7 metri... Mi risparmio l'ultimo passetto e finalmente giustifico l'acquisto del mio frog!

Arrivo sotto un muro, che non mi par così terrificante, in quanto sembra articolato; quando lo affronto, però, si rivela strapiombante e quindi molto atletico; c'è da dire che la chiodatura di questo tratto è addirittura superiore a quanto uno possa chiedere... veramente ascellare!

Insomma, in breve mi braso e tiro i rinvii :-)

L'uscita dal diedro in dulfer, invece, non posso perderla: splendida, le prese sono talmente perfette per le misure delle mie leve, che in breve mi trovo al di sopra del passaggio, con meno fatica di quanto pensassi.

Poi recupero l'uomo ragno:

Eccolo all'uscita del diedro:

Il decimo tiro è tanto lungo, quanto facile: 50 m di secondo o terzo grado.

In un attimo Paolino si assicura alla sosta in comune con la via Doctor Jimmy e mi recupera.

Parto per l'undicesimo tiro (4c), molto divertente, ormai certi che usciremo prima di notte e non bivaccheremo in parete... Il personaggio all'altro capo delle corde:

La dodicesima lunghezza (5c) è semplicemente FANTASTICA.

La prima parte (4c) prosegue lungo il muro lavorato del tiro precedente:

Dopo una cengia, Spiederman si innalza lungo uno splendido muro verticale, issandosi su piccoli buchi e reglettes; la via è molto ben chiodata e la roccia tiene il piede alla grande!

Percorro l'ultima facile lunghezza (2) in scioltezza ed alle 16,30 siamo entrambi in cima alla via!

Io e l'Uomo Ragno...

Monte BRACCO (m 1.308): solitaria invernale di riflessione

2008-01-19T10:32:00.000-08:00

Sabato 19 gennaio 2008

Io

Paolino è malato...
Paolo deve studiare...
Fabri non sta bene...
Carlo lavora...
Manu va a Finale coi compagni di palestra...
Sono tre settimane che fa brutto tempo...
Oggi c'è un sole splendido...
Che diamine, da qualche parte devo andare, anche da solo!

In montagna è nevicato parecchio ed il rischio valanghe è molto alto, per cui mi viene un'idea; parto alla direzione dell'amato Monte Bracco (m 1.308), in modo da riprendere l'allenamento escursionistico, stare all'aperto e riprendere a fare progetti.
Poco prima di Saluzzo, ecco la spettacolare piramide del Re di Pietra, il Monviso (m 3.841); proprio davanti, molto più basso e appena appena innevato, il Bracchetto:

Salgo da Sanfront ed ecco il familiare versante sud-ovest del Bracco:

Parcheggio molto in basso, in paese, del resto sono qui proprio per far lavorare un po' la gamba!

La giornata è splendida, come previsto, e da subito sono in maglietta.
Prima del Rifugio Miravidi, prendo a destra il sentiero che sale verso il Combale Tofu e mi inoltro nel bosco:

Ogni tanto qualche traccia di neve, ma si cammina bene; non c'è praticamente nessuno: strano, visto che le pareti sono perfettamente asciutte:

Arrivo alla Placconata dei Serpenti, settore di parete dove abbiamo salito numerose vie: è in perfette condizioni.

Faccio una pausa per sgranocchiare qualcosa al sole, poi riprendo a salire; la neve aumenta, cerco il sentiero, fino a quando mi imbatto nella evidente traccia che risale la dorsale dalla chiesa sopra Rifreddo.
Da qui guadagno quota più in fretta, anche se il percorso è scivoloso (neve, fango e rocce); incrocio tre escursionisti che stanno scendendo, poi comincio a scorgere la croce di Sanfront:

In breve sono in vista del Rifugio Stefano Mulatero:

Lo raggiungo: in cima al Bracco trovo circa mezzo metro di neve; mi siedo su una pietra, al sole: si sta benissimo, niente vento e mi sorprendo a rimanere in maniche corte anche da fermo...
Sulla sinistra, la croce sommitale; a destra, il Monviso cattura lo sguardo:

Estraggo dallo zaino qualcosa da mangiare ed un fantastico libro: il primo volume de "La storia dell'alpinismo" di Gian Piero Motti.
Nessuna nuvola, solo un po' di foschia giù in valle:

Verso le 15,30 inizio la discesa, facendo attenzione a non scivolare...
Poco sotto la Placconata dei Serpenti, mi fermo a studiare alcune vie di placca che io e Paolini abbiamo adocchiato tempo fa: interessanti...

Poi ricomincio a scendere e, dopo mezza giornata in solitudine, faccio ritorno nel recinto sociale di gervasuttiana memoria, sempre sotto lo sguardo protettivo del Re di Pietra:

Val Veny

2007-12-24T02:41:00.000-08:00

Lunedì 24 dicembre 2007

Io, Carlo e Paolino l'Alpino

Alcune recenti letture e serate a sfondo alpinistico ci spingono a lasciarci plasmare dal mito e dala storia, così, in questa vigilia di Natale 2007, abbiamo voglia di "pestar neve" al cospetto delle grandi vie, teatro di imprese incredibili compiute da fenomeni che rispondono al nome di Walter Bonatti, Giusto Gervasutti, Gaston Rébuffat, René Desmaison, Riccardo Cassin, Christophe Profit, Chris Bonington, ecc.

Manu dà forfeit.

Partiamo in tre e nel giro di un paio d'ore eccoci di fronte al colosso himalayano, il versante sud del Monte Bianco (m 4.807).

Svoltiamo a sinistra e parcheggiamo all'imbocco della Val Veny; siamo a circa 1.400 m di quota.

Il panorama è già mozzafiato: a sinistra, un mio grande sogno e progetto ancora incompiuto, il Dente del Gigante (m 4.014), da cui si sviluppa la Cresta di Rochefort, una grande classica alpinistica, e, sulla destra, la parete sud delle Grandes Jorasses (m 4.208):

Da noi il tempo è brutto, mentre in Vallée non c'è una nuvola!

Ci prepariamo e partiamo, con andatura tranquilla: oggi ci dedichiamo alla contemplazione, soprattutto.

Alla prima svolta a sinistra, si apre uno dei panorami più grandiosi dell'intero arco alpino: la grande Cresta di Peuteréy, una cavalcata dallo sviluppo di 8.000 m, che prevede nell'ordine: la cresta sud dell'Aiguille Noire de Peuteréy (m 3.773),con le sue cinque torri, la discesa in doppia lungo il sinistro ed interminabile spigolo nord della Noire, la salita dell'Aiguille Blanche de Peuteréy (m 4.112), la discesa al Col de Peuteréy, la salita di misto al Monte Bianco di Courmayeur (m 4.748) e la cresta nevosa finale, fino alla vetta del Monte Bianco (m 4.807)!

Stalattiti di ghiaccio contornano la via:

Eccoci, dopo circa due anni, al Santuario di Notre Dame de la Guérison, incastonato in questo scenario incredibile... Io rimarrei qui giorni interi ad ammirare, a progettare ed a sognare...

Seguo con gli occhi le linee delle vie più celebri, teatro di imprese epiche e di tragedie drammatiche, e con lo sguardo mi par di accompagnare idealmente i protagonisti delle leggende dell'alpinismo, scritte su questi versanti tormentati...

Ecco, per tornare alla realtà, una di queste leggende al mio fianco: chi è, Walter Bonatti? No, è Paolino l'Alpino!

Al centro della foto, davanti all'Aiguille Noire, il Mont Noir de Peuteréy (m 2.928); sulla sinistra, il Mont Rouge de Peuteréy (m 2.941), su cui corrono diverse belle vie moderne; a destra, tra luce ed ombra, il ghiacciaio della Brenva, con il crollo di un seracco:

Dettaglio del seracco distaccato:

Proseguiamo, mi lascio andare a qualche scatto in bianco e nero:

Ancora il Mont Noir:

Foto natalizia, ancora in bianco e nero:

Il sole fa capolino tra i pini carichi di neve:

Giungiamo, praticamente senza incontrare nessuno, cosa che non manca di stupirci vista la bella giornata e la data vacanziera, al minuscolo abitato di Peuteréy, dove in estate sorge un campeggio:

Ci troviamo esattamente sotto il Mont Noir:

Paolino in versione Gigi Buffon:

Rivoli nevosi danno sfogo ai piccoli distacchi di neve fresca lungo la parete, creando un effetto straordinariamente simile ad una cascata d'acqua:

Ci spostiamo ancora verso l'alta valle e si apre un panorama splendido sulla celebre Cresta Sud dell'Aiguille Noire de Peuteréy, una via che prima o poi sogno di scalare:

E' visibile al di sopra di una vasta cengia sospesa, tra il Mont Rouge ed il Mont Noir:

In lontananza, verso la Val Ferret, il Dente del Gigante e le Grandes Jorasses:

E' quasi un dispiacere "rovinare" la neve vergine e lasciare la traccia del nostro passaggio:

Ancora la sequenza di torri che individua la cresta sud: Pic Gamba (3.069 m), Punta Bifida, Punta Welzenbach (3.355 m), Punta Brendel (3.497 m), Punta Ottoz (3.586 m), Punta Bich (3.753 m) e vetta della Noire de Peuterey (3.773 m).

Torniamo indietro, sempre con calma, ammirando ancora la cattedrale di granito e ghiaccio che ci sovrasta:

Prima di arrivare ad Entreves (AO), bisbiglio un arrivederci al Dente del Gigante, poco prima di rivedere l'auto.

CORMA di MACHABY (m 798): Bucce d'Arancia

2007-12-08T05:42:00.000-08:00

Sabato 8 dicembre 2007

Io e Paolino l'Alpino

Previsioni meteo: vento di phon, per cui siamo dubbiosi, poiché in zona Paretone, ad Arnad (AO), spesso soffia il vento, già di per sè...
Abbiamo una valida alternativa, lo Spigolo Hindu Kush alle vicine Placche di Oriana, ma intanto decidiamo di andare a vedere la situazione di persona.
Parcheggio sotto la parete, c'è poca gente (strano, oggi è festa), una sola macchina ed una scena tenerissima: due genitori scaricano i due loro figli, di età apparente 14 e 16 anni, li salutano e torneranno a prenderli dopo la via. Bene, credo che faranno strada: iniziano presto e salgono in autonomia. Paolino si lagna di non aver iniziato la scalata alla loro età, ma io dico che bisogna vivere intensamente il presente e poi mi pare che nel nostro piccolo qualcosina stiamo facendo...
Le condizioni climatiche sono ideali, considerando il calendario, per cui ci prepariamo e saliamo verso l'attacco delle vie.
Alle 10,15 attacchiamo la via prescelta: Bucce d'Arancia (5c max 5c ob 280 m 9L), una tra le più gettonate al Paretone.

Arriva il sole, la giornata è tersa.
Comincio io a "tirare" la via: la guida dice 5+, un'altra relazione dice 5b, fatto sta che, complice la minor frequenza delle mie uscite arrampicatorie ed il sempre duro "primo tiro", l'arrampicata mi vede decisamente impegnato.

Arrivo in sosta e recupero il fido Paolino:

La seconda lunghezza (5c) tocca a lui: si esce a sinistra, rimontando uno speroncino, poi si affronta una placca veramente impegnativa, solcata da una fessura:

Il terzo tiro (5a) prevede una traversata a destra di 5 o 6 metri; parto, ma quando sono a 4 o 5 m dallo spit e non arrivo a rinviare quello successivo, mi blocco: maledico il chiodatore, in quanto si trtta di fare un passo non molto difficile, ma un po' aleatorio e con il rischio di un lungo volo a pendolo; leggiamo e rileggiamo la relazione, poi lascio provare Paolino, perché veda anche lui e possiamo decidere in due il da farsi.
Quando si trova sul passo esposto, estrae il fido frog e tenta di allungarsi al massimo, finché riesce a rinviare. Bravo Paolino, possiamo proseguire!
A questo punto va avanti lui, ovviamente, e lungo il tiro le difficoltà diminuiscono.
Dalla terza sosta:

Parto per la quarta lunghezza (4a), alzandomi lungo uno speroncino divertente, poi giungo alla grande cengia mediana, alla sosta in comune con la via Tike Saab.

Paolino mi raggiunge e va avanti nel quinto tiro (5b), con partenza tranquilla, ma molto particolare nella seconda metà; la via passa infatti in un grande diedro, dalle pareti lisce, da affrontare prevalentemente in opposizione ed in spaccata. Paolino se la cava bene, giunti in sosta concordiamo nel ritenere la valutazione delle difficoltà piuttosto stretta.

Eccoci al tiro chiave della via, il sesto (5c): vado avanti io, con partenza tribolata e difficile, su placca viscida e avara di appigli; mi aiuto con l'albero retrostante e tiracchio pure un po' il rinvio, ma in qualche modo salgo.

Il tiro è veramente tosto, inoltre è lunghissimo. Secondo me ci potrebbe stare anche il 6a, ma dato il mio scarso allenamento negli ultimi tempi non vorrei esagerare...

Il settimo tiro (5a) ci permette di arrampicare finalmente in relax e procediamo, braccati dall'ombra che ormai sale inesorabile lungo la parete.

Sugli ultimi tiri andiamo via veloci e finalmente ci rilassiamo, ormai sicuri che riusciremo a sbucare in vetta; l'ottava lunghezza (5a) mi vede obliquare a sinistra, incorciando di nuovo la via Tike Saab e proseguendo per una quarantina di metri:

Paolino mi raggiunge e parte per il nono ed ultimo tiro (4a), ormai abbattuto e via via più semplice...

L'ultimo sole illumina il Pilastro Lomasti e la cima del Monte Coudrey (m 1.298):

ed ecco la vetta della Corma di Machaby, ancora una volta:

Il mio compagno di avventura, anche oggi, alla sosta improvvisata in vetta:

Foto di vetta:

Lungo il sentiero di discesa, una breve sosta al pittoresco santuario di Machaby:

ROCCA SBARUA: Variante alla Normale + Torinesi

2007-11-23T00:47:00.000-08:00

Sabato 17 novembre 2007

Io e Paolino l'Alpino

Temperature polari...
Ieri sera ho fatto le 5,00 in discoteca, per cui oggi sono leggermente a pezzi.
Tanto per cominciare, partiamo tardi: cerco di dormire almeno 3 ore...
Non ce la faccio ad andare a Finale, non vale la pena andare fin laggiù partendo tardi... io e Paolino optiamo per la Rocca Sbarua, dove siamo stati un paio di volte.
Percorriamo l'avvicinamento già oltre mezzogiorno, da veri falesisti...

Uno sguardo all'amato Monviso (m 3.841):

Poi completiamo il bel sentiero che conduce dalla località Dairin alle pareti, in circa 25 minuti:

Lo storico (e un pochino squallido...) rifugio Melano è stato estirpato: al suo posto c'è un bel cantiere, che culminerà nella posa in opera di Casa Canada, la struttura che faceva bella mostra di sè durante le olimpiadi di Torino 2006.
Salendo verso le pareti del settore Placche Gialle e Normale, ci imbattiamo nell'attacco della mitica Gervasutti-Ronco, la prestigiosa firma del Fortissimo a Rocca Sbarua, caratterizzata da una splendida ultima lunghezza in dulfer.

Il settore Normale è ben assolato e riparato dal vento; la temperatura non è estiva, ma diciamo che si resiste...

Attacchiamo la Variante alla Normale (IV+ ), i gradi sono veramente farlocchi, però, in queste vie storiche; parto per la prima lunghezza (IV), poi finiamo sulla Normale, dopo un tiro di diverse decine di metri.

Recupero Paolino lungo l'aereo spigolo:

Poi parte lui, fa freschino in sosta, ma si resiste.

Salendo, fotografo il bel granito e, sulla destra, il diedro finale della Gervasutti-Ronco:

Scendiamo senza arrivare in cima, anche perchè non abbiamo gli scarponi e non sappiamo se potremmo scendere in doppia dalla cima.
Con la corda dall'alto, ci cimentiamo sulla via dei Torinesi (5b), ma io non arrivo in catena, sono troppo a pezzi...

E' quasi inverno, per cui il sole se ne va presto...
Una foto pittoresca, con il Re Monviso sullo sfondo:

Un ultimo sguardo alla rocca, con lo spigolo a sinistra che abbiamo percorso, ormai nella penombra:

CORMA di MACHABY (AO): Tike Saab

2007-11-10T03:36:00.000-08:00

Sabato 10 novembre 2007

Io, Manu e Paolino l'Alpino

Dopo un venerdì particolarmente ventoso, le previsioni sono buone e decidiamo per il Paretone.

Solito conciliabolo per scegliere la via, alla fine optiamo per Tike Saab (6a 280 m 10L), una delle più continue.

Alle 10,20 siamo all'attacco:

Decidiamo di suddividerci i tiri da primo: Paolino farò i primi due, Manu i quattro centrali ed io i quattro finali.
Il primo (5b) ci vede alle prese con i problemini della partenza a freddo: il primo tiro sembra sempre più impegnativo, chissà perchè...

All'altezza della prima sosta ci raggiunge un'altra cordata: una guida alpina (redattore della nuova guida di arrampicata sportiva della Valle d'Aosta) con il suo cliente, un simpatico svizzero di Ginevra.

Il secondo tiro (5c) ci pare addirittura meno impegnativo del primo; essendo in tre e non essendo guide alpine, lasciamo strada agli altri due, poi ripartiamo per la terza lunghezza (6a).

Assicuro Manu:

Il tiro è molto impegnativo, lui ravana e io devo "mungere" la corda, anche perchè i preparativi del matrimonio e della casa ultimamente non mi stanno lasciando molto tempo per allenarmi...

La terza lunghezza vista dalla sosta:

La roccia è splendida, alla nostra destra corre una via piuttosto tosta:

La strada percorsa fin qui:

Andiamo avanti, Manu tira la quarta lunghezza (5b), un muro divertente...

che ci conduce alla grande cengia che taglia il Paretone, accolti da splendide visioni di colori autunnali:

Andiamo avanti, il quinto tiro è dato 5b, ma io lo trovo un pelino più serio, direi 5c.

E' obiettivamente tardi, il sole sparisce dietro i monti e per oggi non lo vedremo più; due ragazzi che ci seguono lungo la via decidono di tornare indietro in corrispondenza della cengia mediana.

Manu vuole provare il sesto tiro (6a): ravana, ma riesce a salirlo; quando arriva in sosta, è veramente tardi e decidiamo di calarlo in moulinette, non senza acrobazie, poiché il tiro è più lungo della metà delle corde...

Poi, cominciamo le calate a corda doppia:

Alla nostra destra, il Monte Coudrey (m 1.298), con l'evidente Pilastro Lomasti ancora illuminato dal sole:

Giù per la parete:

Tutti a casa, dopo una breve tappa al negozio sottostante.

Monte BRACCO (m 1.308): Due Dicembre + Doris

2007-10-22T00:20:00.000-07:00

Domenica 21 ottobre 2007

Io e Paolino l'Alpino

Un po' assonnato, parto con Paolino alla volta del "nostro" Bracchetto, sono le 8,00.
Le temperature sono precipitate, negli ultimi due giorni: siamo a -2° C...
Nonostante questo, si compie ancora una volta il "miracolo del Bracco" e del suo microclima unico e curioso: saliamo il sentiero di avvicinamento in maglietta e le pareti sono calde come sempre...

Prima di arrivare al parcheggio, ecco la calorosa accoglienza delle mie fans:

Accompagnata, però, dai simpatici ed amichevoli auguri di buona giornata di qualche rivale...

Per la cronaca, una grande scritta a spray riporta "DANILO CREPA", che non è propriamente il massimo dell'incoraggiamento, per uno che sta per andare ad appendersi a pareti di roccia verticali...

Ci portiamo al settore dello Scudo Striato ed attacchiamo la via Due Dicembre (5 50 m 2L ).

Mi preparo e parto io.

I primi passi sono 4+, poi mi trovo di fronte un tetto (5); dopo averlo approcciato, lo supero tenendo una presa laterale; devo ammettere che lo sottovaluto un po', cosicché, quando ormai sono al di sopra del suo bordo, lentamente mi sbilancio e, quando realizzo, ormai sto precipitando all'indietro...

Paolino trattiene il volo, praticamente senza strappo, in quanto sostanzialmente rotolo 3 o 4 m lungo la placca, dopo di che verifico i danni: solo abrasioni agli avambracci.

Riprendo la scalata, supero nuovamente il tetto e, in breve, sono in sosta e recupero Paolino.
Ci alterniamo, parte lui per il secondo tiro (5); il quinto grado del Bracco non è mai banale:

Giunti in sosta, ci caliamo con due doppie, poiché stiamo arrampicando con una corda intera da 70 m.

Alla base, optiamo per la vicina Doris (5+ 55 m 2L):

Salgo il primo tiro (5), divertente e vario, ma decisamente meno impegnativo della via precedente:

Paolino mi raggiunge e parte per la seconda lunghezza (5+), che parte verticale, poi obliqua a destra, per giungere in cima dopo un bellissimo tiro.

Ci caliamo in doppia:

E' tardissimo, un'ora e mezza dopo ho un appuntamento in un mobilificio... Sgommiamo rapidi giù per il sentiero e poi a casa.

Per oggi è tutto.

Placche di Oriana (AO): Pioggia di Lacrime + L'Ospite Innocuo + Dotto

2007-10-13T06:28:00.000-07:00

Sabato 13 ottobre 2007

Io e Manu

Si torna ad arrampicare, finalmente!

Io e Manu, Paolino ha un convegno di lavoro...

Partiamo alle 7,10 e, previa solita sosta all'autogrill di Scarmagno, eccoci alle Placche di Oriana, ancora una volta!
Il posto è sempre splendido, gli spiriti del luogo mi hanno accolto bene fin dalla prima volta... Lo trovo un angolo molto rilassante.

La via che saliamo è Pioggia di Lacrime (6a 140 m 5L):

Parte Manu, io non arrampico da una vita, vediamo come me la cavo...

Il primo tiro (6a) è di pura placca, come quasi tutta la via, del resto; sono le 10,00.
Davanti abbiamo un'altra cordata, che procede piuttosto a rilento: il fatto curioso è che il loro "secondo" è decisamente più lento del "primo"!!!

La roccia è fantastica, le condizioni perfette. I colori autunnali danno un tocco di magia a questo angolo di natura:

La seconda lunghezza (6a) è sempre in aderenza pura, entriamo nel pieno della grande placconata che colpisce subito l'osservatore dal basso.

Dalla seconda sosta mi guardo le spalle:

Il sole è decisamente caldo e la placca, quasi bianca, genera un riverbero estivo:

Il terzo tiro (6a) è particolarmente delicato: i passi sono aleatori, di aderenza pura, le prese rare, spesso quarzose. Il viaggio, bellissimo, si conclude alla sosta posta subito prima del tetto che solca la parete:

La quarta lunghezza (5c) parte con il superamento del tetto; per la verità, trovo più impegnativo l'avvicinamento al tetto, su placca assai povera di appigli, piuttosto che la sua salita, grazie a ottime prese sul lato destro che permettono di alzarsi al di sopra senza eccessiva difficoltà:

Mi volto a guardare la conca prativa da cui siamo partiti:

Salgo da primo l'ultimo tiro (5a), sempre di placca:

La quinta sosta segna la fine della via, nel complesso di grande soddisfazione:

Dalla cima, come sempre si gode di una vista incredibile sul Cervino e sul Rosa:

Tutt'intorno, è un trionfo di colori autunnali!

Ritornando alla base della parete, mi viene voglia di salire L'Ospite Innocuo (6a D 30 m): Manu mi assicura e salgo da primo con grande non-chalance, anche perchè non è certamente il sesto grado più duro che abbia mai salito...

Poi scendiamo al Bimbo Climb, la falesia vicina con vie dal 3b al 6b.

Manu prova un vecchio progetto, Qui Quo Qua (6b), un tiro che ha già lavorato in un paio di altre occasioni.

Tira, impreca e si cuoce le braccia... non ci siamo ancora.

Prima di andarcene, provo ancora un tiro, non conosco il grado perchè ho lasciato la guida in macchina.

E' Dotto (5a), che salgo in un attimo.

OK, si torna a casa: stasera mi aspetta una grande cena con morosa, amici, genitori e futuri suoceri!!!

Monte BRACCO (m 1.308): pioggia...

2007-10-07T01:39:00.000-07:00

Domenica 7 ottobre 2007

Io e Paolino l'Alpino

Niente da fare...
Dopo il periodo di pausa forzata (vendemmia e preparativi per il matrimonio), torniamo alla montagna, ma il tempoi è inclemente.
Le previsioni non sono straordinarie, ma dovrebbe reggere.

Invece niente... tutto bagnato, gocciola ed è nuvoloso...
Non si può arrampicare, così ce ne torniamo a casa per pranzo...

Alla prossima!

MONVISO (m 3.841): Cresta Est

2007-09-09T08:47:00.000-07:00

Sabato e Domenica 8-9 settembre 2007

Io, Manu, Carlo e Paolino l'Alpino

Ormai la stagione sembrava finita per le grandi realizzazioni: il mare, la vendemmia, poi il freddo...
Invece, ecco l'occasione propizia per piazzare la zampata!
Captiamo e cogliamo il richiamo magnetico del Monviso (m 3.841), che saliremo per la Cresta Est (IV AD 1.200 m), una scalata che sognamo da tempo.
Sabato, subito dopo pranzo, partiamo alla volta del Pian del Re (m 2.020), dove sperimentiamo la novità del pedaggio per entrare a parcheggiare nella celebre conca (8 euro)...

Sullo sfondo, la vetta incombe su di noi:

Ci carichiamo come muli e partiamo: siccome il rifugio Quintino Sella (m 2.640) è strapieno, ci tocca portarci in spalla tenda, materassino e sacco a pelo.
Il sole cala presto dietro le imponenti vette, regalandoci suggestivi giochi di luce:

Alle 18,00 siamo al rifugio, piantiamo la tenda nei suoi pressi e ci mettiamo a studiare la via, soprattutto per individuare l'attacco.

Ci godiamo una buona cena, chiusa con una tazza di thè caldo ed andiamo a infilarci nei sacchi piuma. Come previsto, la temperatura è in rialzo, dopo il freddo polare dei giorni scorsi e noi in tenda stiamo da dio. A parte il fatto che siamo un po' strettini e Manu che ci rompe le scatole perchè il suo sacco piuma ha la lampo fuori uso e non può chiuderlo, la notte fila liscia fino alla sveglia, che impietosa ci riporta alla nostra avventura alle 4,15.
Usciamo dalla tenda per tastare la temperatura: buona, non fa troppo freddo; milioni di stelle ci accolgono.

Alle 5,00 siamo pronti e imbragati, lasciamo la tenda alla luce delle lampade frontali; una fila suggestiva di lumicini si snoda dal rifugio verso il Passo delle Sagnette: sono gli alpinisti che salgono il Monviso dalla via Normale (PD+).

Noi ci dirigiamo verso l'enorme conoide detritica che scende fin nel Lago Grande di Viso, proprio di fronte al rifugio, sulla sponda opposta. Cominciamo ad arrancare per la pietraia, ma facciamo fatica ad orientarci, in quanto la luna è assente e la frontale fa quel che può...

Siamo i primi ad attaccare la pietraia, qualche altra cordata ci segue; saliamo troppo in alto, non avendo visto il bollo giallo sulla parete... Mentre riscendiamo l'infido terreno, Carlo si becca anche un bel masso sulla tibia, mentre buona parte delle altre cordate attaccano prima di noi.
La prima parte della scalata è piuttosto semplice, per cui partiamo slegati e con gli scarponi ai piedi. Sono le 06,10.
Pochi minuti dopo, finalmente, possiamo spegnere le pile frontali e spunta il sole:

Saliamo abbastanza veloci, divertendoci un mondo: la via è una sequenza di paretine e diedri da scalare, inframezzati da tratti in cui si può camminare.

Il sole infiamma la parete, la temperatura è gradevolissima, il vento assente: ben presto, siamo in maglietta.

Prendiamo quota rapidamente: il rifugio, il lago e la nostra tenda sono già molto lontani, giù in basso.
Guadagnamo il filo di cresta ed affrontiamo passaggi molto divertenti:

Alcuni passi sono un po' al limite del free-solo, per noi, così Paolino e Carlo decidono di legarsi e di procedere in conserva.

Io e Manu proseguiamo slegati. Carlo continua a professarsi un non-arrampicatore: in realtà, le poche volte che mette le mani sulla roccia se la cava egregiamente!

Alla quota di circa 3.200 m, arriviamo in prossimità di una targa apposta in memoria di una ragazza caduta in quel punto: qui bisogna superare una paretina verticale (III+), ben appigliata ma esposta, con una sosta in cima per recuperare il compagno.

La via è ben segnalata, prima con bolli gialli, poi con tacche rosse un po' meno evidenti, oltre a svariati ometti di pietra qua e là; in ogni caso, è molto logica ed intuitiva.

Nella prima metà della via, si tiene come riferimento il maestoso Torrione Saint Robert (m 3.590).

Siamo ormai vicini al Torrione, quando ci si para di fronte un passaggio non banale: saliamo un bel diedro di roccia bianca (IV-), attrezzato con un chiodo intermedio ed un anello di sosta; ecco, qui io e Manu siamo d'accordo nel giudicare piuttosto al limite quella salita slegati...

Dopo di me, Paolino sale e recupera Carlo dalla sosta:

Segue un'altra divertente parete sempre su roccia bianca, che ci conduce esattamente sotto il Torrione Saint Robert.

A questo punto la relazione contempla la possibilità di salirlo fino in cima e ridiscenderlo, oppure aggirarlo sulla sinistra; siccome la prima ipotesi richiede circa un'ora e mezza in più, optiamo senz'altro per la seconda, anche perchè andarsi a cercare un IV+ in quel modo appare un po' una forzatura gratuita, essendo la via già abbastanza lunga così.

Eccoci affrontare l'articolata parete alla sinistra del torrione:

Riguadagnamo il filo di cresta: alle nostre spalle, la cima del Torrione St. Robert:

La cresta presenta nella seconda parte tutta una serie di torrioni da superare; la cima del secondo va aggirata sulla destra con un passaggio non banale, anche perchè esposto a nord, con ghiaccio...

Poi, cavalchiamo di nuovo il filo di cresta, sospesi in cielo:

Un altro torrione, superato dopo una bella arrampicata su placca:

Ormai vediamo la cima, anche se in mezzo ci sono ancora due torrioni:

Un passaggio esposto, su esile spigolo:

Ed eccoci alla via di fuga (la cosiddetta "Via della Lepre"), che consente di abbandonare la Cresta Est per raggiungere la via Normale, tramite una traversata sulla sinistra di un centinaio di metri:

Subito al di sopra di questo punto, si trova il passo chiave della via, un pilastro da scalare (IV), attrezzato con un cavetto metallico su uno spuntone ed una sosta alla sommità.

Saranno una quindicina di metri, forse meno, e io e Manu decidiamo di legarci, anche per non portare a spasso la corda proprio per tutta la via...

Dopo questo tiro, rimettiamo la corda in spalla e risaliamo gli ultimi risalti; c'è ancora un torrione, qualche passo di bella arrampicata e poi le difficoltà si abbattono, ormai ci siamo:

Alle 11,15 metto piede sulla vetta del Monviso per la quarta volta:

La temperatura è piacevolissima e non c'è vento; la cima presenta ancora un po' di neve:

Le foto di rito e la firma del libro di vetta:

Ci svacchiamo un'oretta, poi cominciamo la discesa lungo la Via Normale, facendo un po' di coda ai passaggi più ostici...

Un ultimo sguardo, sotto la cima, alla cresta percorsa:

Alle 16,10 siamo al rifugio, che assaltiamo con bibite, torta e thè!

Poi ci riposiamo un po', ma io voglio scendere, per cui inizio a smontare la tenda, mentre i miei compari ci dormono dentro!!!

Dopo qualche improperio, riesco a stanarli, ci carichiamo l'inverosimile in spalla e partiamo alla volta del Pian del Re.

Rimane il ricordo di una due giorni indimenticabile e divertentissima, oltre alla realizzazione di una scalata sognata da lungo tempo.

ROCCA dell'ABISSO (m 2.755): Crestone Ovest-Nord-Ovest

2007-08-18T02:11:00.000-07:00

Sabato 18 agosto 2007

Io e Paolino l'Alpino

Oggi sarei dovuto partire per la Capanna Hornli al Cervino, ma le condizioni della montagna e soprattutto le previsioni meteo non erano buone.
Mentre scrivo, sto vedendo la situazione tramite la webcam a Zermatt e devo dire che non auguro a nessuno di trovarsi in parete in questo momento...

Partiamo alle 5,30, raggiungiamo il Colle di Tenda (quello vero, non il tunnel sottostante...) e percorriamo una strada a tratti sterrata, a tratti asfaltata, fino ad una ex caserma militare, partenza di un sentiero che indica verso i Laghi di Peirafica.

La nostra meta è la Rocca dell'Abisso (m 2.755), da raggiungere scalando il Crestone Ovest-Nord-Ovest (IV+ AD 250 m 7L).

L'avvicinamento è di 2 orette, prima per sentiero, poi, oltre i laghi, si risale il pendio pietroso fino al Colletto dell'Abisso (m 2.250); da qui lo sperone roccioso è evidente e lo attacchiamo nel suo punto più basso, in corrispondenza di un diedro alto una decina di metri.

Sono le 11,00.
Ci leghiamo e parte Paolino, affrontando il diedro, che presenta qualche masso instabile; la relazione parla di soste attrezzate, in realtà troveremo solo qualche chiodo qua e là e un paio di soste attezzate.

Fortunatamente, il passo più delicato presenta un bel chiodo e Paolino esce sulla destra, andando a sostare dopo 35 m su un bello spuntone roccioso.

Le previsioni meteo non sono eccezionali, infatti il tempo è incerto e saliamo tra la nebbia, che va e viene.
Sebbene l'atmosfera sia da parete nord dell'Eiger, in realtà la via presenta numerose vie di fuga, per cui siamo tranquillissimi.

Ci alterniamo al comando; non c'è bisogno della relazione di salita, poiché seguiamo fedelmente il filo dello spigolo.
Incredibilmente, anche se molto avanti a noi, c'è un'altra cordata su questa via che noi pensavamo sconosciuta...

Salgo un primo risalto sullo spigolo, poi affronto una bellissima placca lavorata.

La roccia è buona, a tratti ottima.

Dopo una quarantina di metri, sosto su spuntoni e recupero Paolino:

Lo spigolo presenta ancora una serie di tre torrioni da superare, poi una facile cresta conduce alla vetta.

Paolino sale il terzo tiro: ci proteggiamo con fettucce su spuntoni e qualche nut.

Il quarto tiro presenta il passo chiave della salita, ma io mi incasino...

Parto dalla forcella tra due torrioni; mi si para dinanzi la scelta tra un comodo diedro, facile, ed una bella placca con uscita strapiombante.
Ovviamente mi dirigo verso la seconda, la affronto, rinvio un chiodo, ma, quando raggiungo lo strapiombo, mi accorgo di saperlo interpretare, ma anche che, in caso di caduta, mi farei male sul serio, per la mancanza di protezioni e di proteggibilità...
In ogni caso, senz'altro il passaggio non è IV+, ma V+.
Le braccia iniziano a dolermi, devo decidere: salire rapidamente, abbandonando il peso all'infuori sul vuoto e tirandomi su buone prese per le mani, oppure tornare indietro in qualche modo.
Siccome siamo a 3 ore dalla macchina, decido di non rischiare e cerco di ridiscendere, disarrampicando fino ad un punto dove ristabilirmi; in seguito, salgo il diedro e dopo una quarantina di metri allestisco una sosta su due solidi spuntoni rocciosi, in cima al torrione.

Faccio salire Paolino, il quale vuole provare a salire la placca.
Dopo qualche minuto, lo sento esclamare di aver trovato il punto dove corre la via descritta in relazione, vale a dire la placca di IV+: è a metà strada tra il diedro e la placca strapiombante... La retta via, del resto, sta nel mezzo, come sempre!
Mi raggiunge e parte per la quinta lunghezza, che non ci pone problemi ed arriva in cima ad un altro torrione.

Salgo poi il sesto tiro, sempre lungo il filo dello spigolo, senza problemi, proteggendomi con un nut e un paio di fettucce.
Infine, Paolino percorre quasi l'intera lunghezza delle corde, vale a dire circa 55 m, prima di sostare sulla cresta finale, che percorreremo slegati.

In breve siamo sull'anticima:

pochi secondi dopo, eccoci in vetta alla Rocca dell'Abisso (m 2.755):

Purtroppo non ci godiamo il panorama, che spazierebbe dal mare alle vette della Val d'Aosta, a causa della nebbia, ma, volendo essere ottimisti, siamo felici per esserci divertiti, non aver preso pioggia lungo la via e non dover patire il caldo durante la discesa.
Abbiamo impiegato 3h 20'.
La via:

Lungo la discesa prendiamo un po' di pioggia, ma siamo attrezzati, non c'è problema.

Dopo 1h 30' siamo alla macchina, con l'unico obiettivo di fare scempio al McDonald's di Cuneo!!!

CAMPANILE di VAL MONTANAIA (m 2.173): via Normale

2007-08-15T08:49:00.000-07:00

Martedì e Mercoledì 14-15 agosto 2007

Io, Manu e Paolino l'Alpino

In una parola: giornate INCREDIBILI!!!

Dopo le emozioni mattutine alle Tre Cime di Lavaredo, lasciamo le Dolomiti su cui cade neve firmata, per approdare in quelle meno alla moda, più selvagge: le Dolomiti Friulane.

Attraversiamo Pieve di Cadore, Longarone ed eccoci alla valle del Vajont.

Salendo lungo la strada, ci fermiamo per vedere da vicino gli effetti del terribile disastro del Vajont, che la sera del 9 ottobre 1963 ha causato 2.500 morti.

Ecco una parte del piano di scorrimento dell'immensa frana che si è staccata dal monte Toc, precipitando nell'invaso artificiale del Vajont:

La diga, rimasta intatta dopo il disastro: la frana, infatti, ha provocato un'immensa onda di piena, che ha scavalcato lo sbarramento e si è riversata a valle; i morti sono stati causati dalla smisurata forza dello spostamento d'aria che precedeva l'acqua, valutata circa il doppio di quella di Hiroshima...

La prospiciente celebre parete di Erto, falesia di riferimento per l'arrampicata in strapiombo; in prossimità dei tetti corre la mitica via Contessa (7a+), disegnata da Mauro Corona:

Dopo tanto parlare, tanto leggere e tanto fantasticare, ecco il nostro trionfale ingresso in quel di Erto!

Visitiamo la Erto vecchia, molto suggestiva, ma in parte abbandonata:

Un "pacato e velato" riferimento agli accadimenti di quel maledetto 9 ottobre 1963:

Ci imbattiamo quasi subito nella mitica (per chi legge i libri di Mauro Corona) Osteria Gallo Cedrone, teatro di mille serate alcoliche ertane:

Nella parte nuova del paese, ecco la bottega dell'istrione:

e... a pochi metri di distanza... eccolo!!!

Lo conosciamo nel suo atteggiamento più tipico, vale a dire... seduto al bar a bere birra e vino!

Lui e Bepin, un arzillo (eufemismo: in realtà è proprio un fiume in piena, un attore nato, un mostro di simpatia!) settantacinquenne ertano, una sorta di padre adottivo per Mauro, dopo la morte recente del padre naturale.

Sono molto aperti e disponibili, ci sediamo con loro e, naturalmente, beviamo con loro, parlando di queste straordinarie vallate e dei loro monti...

Consegniamo a Mauro e Bepin il vino della mia cantina, che porto ad assaggiare ad uno che se ne intende...

Mauro mi lascia una dedica autografa sulla controcopertina del suo libro più celebre, ma non solo: siccome gli abbiamo confidato che siamo qui per scalare il "suo" Campanile di Val Montanaia, mi schizza sul libro la figura della montagna e mi indica la via di salita, con tanto di soste, mentre la commenta!!!

Come tocco di classe, sfuma i contorni intingendo il dito nella birra e passandolo sul disegno... sono senza parole!

Di più: ci dice che è salito in vetta due giorni prima con Erri De Luca (scrittore e scalatore) e che verrebbe volentieri con noi, l'indomani, ma è costretto a presenziare alla festa del Ferragosto ertano...
Ma non esclude di farsi trovare alle 8,30 all'attacco della parete!

Noi ceniamo e montiamo sul pullmino, per andare a dormire alla partenza del sentiero verso il Campanile; entriamo nel Parco di notte, senza pagare, quindi...

Sveglia e... in marcia, splende il sole!

L'avvicinamento dura circa due ore e transita dopo pochi minuti per il Rifugio Pordenone (m 1.249).
Risalendo il vallone tra sfasciumi e ghiaioni, ecco all'improvviso che il nostro sogno ci si para dinnanzi, in tutta la sua grandiosità:

E' il Campanile di Val Montanaia (m 2.173), che saliremo per la storica e geniale via Von Glanvell - Von Saar (V D 290 m 9L), che la "rubarono" al grande Napoleone Cozzi con un noto stratagemma.

Siamo i primi ad approcciare la parete e Mauro Corona non si vede...

Saliamo lo zoccolo della parete sud e ci prepariamo: Manu andrà da primo.

Intanto arrivano altri ragazzi.

L'attacco è segnalato da una fettuccia ed il primo tiro (IV) sale un camino, al termine del quale, dopo 25 m, troviamo la sosta sulla sinistra.

Manu riparte, prima percorrendo qualche facile metro verso sinistra, poi attaccando un breve strapiombo, ben appigliato e con un buon chiodo di sicurezza (IV): nessun problema!

Poi procede salendo la parete articolata, fino alla sosta posta alla base di un diedro-camino (III, 1 passo IV).

A questa sosta facciamo un bel po' di coda... la colpa è di... Manu!!! Infatti scala il camino (IV), esce sulla destra, come da relazione, poi... si perde!!!

Niente da fare, non trova la sosta... Gridiamo, cerchiamo di parlarci, ma niente...

Allora sale uno dei ragazzi di Pordenone che ci seguono, con cui abbiamo fatto amicizia; loro conoscono la via, infatti il ragazzo trova la sosta.

Eccoci, tocca a noi! Parte Paolino, poi salgo io; il passo iniziale è impegnativo, reso insidioso dai frequenti passaggi che l'hanno un po' lisciato...

Poi la via si raddrizza parecchio, ma, una volta usciti sulla destra, praticamente si cammina per un lungo traverso a destra, fino alla sosta su un terrazzino comodo comodo... Ecco la sosta:

In questo punto ci tocca un'attesa di oltre mezz'ora, a causa del traffico. D'altronde, è ferragosto e la giornata è splendida.
Parte Manu, che rimonta la parete (III) e percorre poi una lunga cengia a gradoni verso la parte sinistra della parete. Poi salgo io, senza problemi. Infine tocca a Paolino, che ci regala la frase del giorno: "In gialla la tiro!", riecheggia per la valle... Paolino diventa dislessico, tanta è la concentrazione!

La quarta lunghezza ci ha condotti su un aereo terrazzino, il celebre Pulpito Cozzi, alla base del tiro chiave della via.

Il quinto tiro sale una parete leggermente strapiombante, sfruttando una liscia fessura (la famosa Fessura Cozzi, V) e salendo poi (IV) ad una strettissima cengia, dove si sosta.

Si traversa poi orizzontalmente a sinistra per l'esile cengia (1 chiodo), facile ma incredibilmente esposta, aggirando lo spigolo (1 chiodo) e giungendo ad una nicchia in parete ovest, sovrastata da una fessura camino (Camino Glanvell). Si sosta su un chiodo cementato.
Va avanti Manu, al suo cenno parte Paolino, mentre io lo fotografo:

Invito a risalire la pagina, per vedere il tracciato della via sulla foto ed apprezzare l'esposizione totale di questo tratto (dove sbuca sulla foto di destra, in parete ovest)...

Eccoci tutti in sosta: questa sesta lunghezza è tecnicamente facile, ma angosciante ed entusiasmante allo stesso tempo! Indimenticabile...

Il settimo tiro mi vede assicurare Manu, che scala il camino, all'inizio strapiombante (IV+, 1 chiodo) e quindi più facilmente fino al grande ballatoio detritico che gira attorno a tutta la montagna.
Anche questa lunghezza è fantastica!

Riunitici sul grande ballatoio, ci diamo il cambio al comando della cordata e vado avanti io; l'ottavo tiro di corda (III+) prevede il superamento della parete verticale, ma molto ben appigliata.

Parto per la nona ed ultima lunghezza (III) e con grande emozione esco in prossimità della vetta del Campanile.

Recupero i miei compagni... eccoci!

Siamo in vetta al Campanile di Val Montanaia!!!

Ho letto talmente tante cose a proposito dell'Urlo Pietrificato, come è stato definito, che mi pare di conoscerla, questa cima... mi par di rivedere in vetta tutti i grandi personaggi che l'hanno decantata!

Suoniamo la campana, come impone il protocollo:

Ecco il Bivacco Perugini, visto dalla vetta:

I celebri Monfalconi - Spalti di Toro, tutt'intorno :

Felicità...

Firmiamo il libro di vetta, scattiamo foto e ci godiamo il momento:

Suvvia, è ora di scendere!

La prelazione prevede due calate di 40 e 25 m, per raggiungere il ballatoio, ma noi, consultatici con i nostri nuovi amici che conoscono il Campanile, optiamo per una sola calata con le mezze corde da 60 m, che ci deposita giusti giusti in cengia.

Poco oltre lo spigolo a Nord (in vista del Bivacco Perugini), si rinvengono gli ottimi e rassicuranti ancoraggi per la “Calata Piaz”, lungo il vertiginoso profilo nord.
E' una doppia di 37 m fino alla terrazza a nord del Campanile. La calata è estremamente verticale – solo il breve tratto finale “nel vuoto”. Dopo 25 m di calata c’è una sosta sospesa in paurosa posizione per eventuali due calate brevi (totalmente sconsigliabile)...

Eccomi:

Percorriamo poi la comoda terrazza in leggera discesa su gradoni e detriti, seguendo gli ometti e trovando due anelli cementati sopra la profonda spaccatura (Tacca del Campanile).
Calata da 20 m fino al fondo della spaccatura. Anche questa doppia è estremamente verticale.
Dalla Tacca si scende infine per facili roccette verso est e poi in breve per ghiaie si è di nuovo nei pressi dell’attacco, dove Manu recupera lo zaino.

Breve sosta per sgranocchiare qualcosa, poi... beh, scendendo non facciamo altro che voltarci e stentare a credere che poco prima eravamo là sopra...

Un ultimo sguardo, poi il Campanile scompare, così come era apparso improvviso risalendo la valle:

Che avventura incredibile!

Giro delle TRE CIME di LAVAREDO

2007-08-14T08:39:00.000-07:00

Martedì 14 agosto 2007

Io, Manu e Paolino l'Alpino

Partiti da Vigo di Fassa il lunedì tardo pomeriggio, ci lasciamo rapire dalla grandiosa parete Nord-Ovest del Civetta (m 3.218), "la Parete delle Pareti", coi suoi 1.200 m di altezza per oltre 6 km di larghezza, solcata da celebri vie quali la Solleder-Lettenbauer e la Livanos alla Cima Su Alto (visibile in pieno sole sulla destra):

Transitando a Passo Falzarego (m 2.105), ecco il maestoso Sass de Stria (m 2.477), alla luce del tramonto:

Scendiamo poi a Cortina d'Ampezzo, la "Perla delle Dolomiti", dove ceniamo in pizzeria e, dopo una breve passeggiata in centro, decidiamo di andare a dormire in zona Tre Cime.

La notte nei pressi del lago di Misurina si svolge tranquilla; al risveglio, il tempo non è male come previsto, solo qualche velatura.
Abbiamo dormito col pullmino parcheggiato vicino ad un torrente, per cui riusciamo pure a darci una lavata degna di questo nome.
Sborsiamo i 20 euro di pedaggio per arrivare alle Tre Cime di Lavaredo ed eccoci al loro cospetto, di fronte alle pareti sud, non certo quelle per cui sono celebri in tutto il mondo:

Parcheggiamo a pochi passi dal Rifugio Auronzo (m 2.320), sulle cui pareti campeggiano le immagini, le storie, le dediche e le vie dei grandissimi scalatori di ieri e di oggi...

Imbocchiamo subito il sentiero che conduce alla Forcella Lavaredo, da cui vedremo le mitiche pareti nord.

Da sinistra, la Cima Grande (m 2.999), la Cima Piccola (m 2.857), la Punta Frida (m 2.792) e la Cima Piccolissima o Torre Preuss (m 2.700):

Finalmente, eccoci al cospetto delle pareti tra le più famose e decantate del mondo e non a caso: ora possiamo capirne il motivo!

Si resta semplicemente senza parole di fronte a queste lavagne di dolomia gialla e strapiombante, lungo le quali corrono le vie disegnate dai grandissimi fenomeni dell'arrampicata, dagli anni Trenta di Emilio Comici ai giorni nostri di Alex Huber e Bubu Bole.

Siccome le previsioni non erano buone, decidiamo di non avventurarci su queste fantastiche vette, per non rischiare la pelle e per rispetto nei loro confronti, anche perchè le vie normali sono piuttosto lunghe e complesse dal punto di vista dell'orientamento... Meglio evitare di trovarci a vagare per le pareti in mezzo alla nebbia!

Optiamo per un rilassante e bellissimo giro attorno alle monumentali cime, ma, anziché percorrere il lato nord a distanza, decidiamo di contornare le grandi pareti nord passando ai loro piedi, andando a scovare, ammirare e toccare con mano i punti di attacco delle vie più mitiche.

Appena abbandonata la Forcella Lavaredo, eccoci alla base della Cima Piccolissima, dove corre la Fessura Preuss (V 236 m 7L), il capolavoro di Paul Preuss, fenomenale teorico dell'arrampicata libera e pura:

Che emozione, eccoci all'attacco di una delle vie dei miei sogni: lo Spigolo Dibona alla Cima Grande di Lavaredo (V- D- 734 m 18L), lo spigolo Nord-Est:

La liscia e strapiombante parete (un sasso lasciato cadere dalla vetta atterra a circa 30 m dalla base della parete...) della Cima Grande ed il profilo della parete nord della Cima Ovest:

L'attacco dello Spigolo Dibona, qualche metro a sinistra della targa bronzea in memoria di uno sfortunato pretendente alla via:

Che parete!

Ed eccoci all'attacco di un'altra via che ha fatto la storia dell'alpinismo, la Comici alla Cima Grande (6b/V+ e A1 D 505 m 17L), con la quale il grandissimo Emilio Comici, con i fratelli Giuseppe e Antonio Dimai, scalò per primo la grande parete nord nel 1933:

Paolino simula la partenza di un lungo viaggio:

Tre idioti al cospetto dei giganti...

Proseguiamo il nostro viaggio attorno alle pareti e nel tempo, giungendo sotto la parete nord della Cima Ovest di Lavaredo.

In particolare, ammiriamo l'enorme tetto strapiombante di 45 m lungo il quale solo 5 o 6 giorni fa Alex Huber ha aperto e liberato Pan Aroma, via di altissima difficoltà (8c), che supera in libera il grande tetto che domina la parete:

Sulla destra, all'altezza dello spigolo, attacca invece la mitica Cassin (VIII 522 m 20L):

Un sinistro ritrovamento sotto la parete:

Termina poi il nostro grandioso tour, tornando verso il versante sud, non prima di un'ultima foto con le nuvole che avvolgono di storia le pareti nord:

Paolino ha un faccia a faccia poco amichevole coi locals...

Su mia proposta, lauto pranzo al ristorante self-service del Rifugio Auronzo:

Poi via, alla volta di Erto!!!

TORRE DELAGO (TORRI DEL VAJOLET) (m 2.790): Spigolo Piaz

2007-08-13T08:45:00.000-07:00

Domenica e Lunedì 12-13 agosto 2007

Io, Manu e Paolino l'Alpino

La Cordata Varicocele sbarca finalmente in Dolomiti!!!
Le previsioni meteo non sono molto confortanti, Manu parla di cambiare totalmente destinazione, ma io ci tengo troppo e non mollo!

Mi metto con un foglio in mano a studiare una sorta di fuga a zig-zag dalla pioggia, consultando un sito di previsioni molto dettagliato, comune per comune e ora per ora del giorno...

Prepariamo il pullmino e partiamo alle 11,30.

All'ultimissimo momento, Paolino è dei nostri (non se ne pentirà affatto)!!!

E vai, tre caproni chiusi nel retro di un furgone...

Guido io. Chi mi conosce non si stupirà affatto di sapermi già fermo in un ristorante self-service meno di un'ora dopo la partenza!

Saliamo verso il Brennero, Paolino ha la cartina stradale in mano e fa da navigatore.

"Paolino, abbiamo passato Bolzano, ma della diramazione che dicevi non c'è l'ombra... Qui siamo quasi in Austria!".

"Eppure la dava subito dopo Bolzano...".

"Fermiamoci all'autogrill a chiedere lumi. Mi fai vedere la cartina?

No, Paolino, dimmi che non è vero... Ma quella arancio non è l'autostrada!!! Era quella azzurra...".

OK, cominciamo bene... Facciamo dietrofront (all'uscita, non inversione...) e ci fermiamo a chiedere info ad un distributore, un personaggio veramente incredibile...

Giusto all'ora di cena siamo a Moena (TN), paese fantastico in Val di Fassa; ci facciamo un'ottima cena in un ristorantino, un giretto turistico in centro e poi ci sistemiamo a dormire proprio nel piazzale da cui parte il bus-navetta che conduce al rifugio della Gardeccia. Nel retro del furgone ho sistemato un unico grande materasso di gommapiuma; un po' costipati, ma stiamo da dio.

La notte imperversa un temporalone. Sveglia alle 6,40, per prendere la prima navetta. Il tempo è splendido!

Spalanco le porte posteriori del furgone ed ecco davanti a noi il gruppo del Catinaccio:

Il bus ci lascia al Rifugio Gardeccia (m 1.949); colazione con thè e strudel e via, verso le mitiche Torri del Vajolet, uno dei simboli delle Dolomiti.

In foto, scattata salendo lungo il comodo sentiero, a sinistra la parete est del Catinaccio (m 2.981), al centro le Torri del Vajolet (m 2.805) e a destra la Torre Nord (m 2.850):

L'immensa parete est del Catinaccio:

Continuiamo a salire, raggiungendo il Rifugio Vajolet (m 2.243) ed il prospiciente e piccolissimo (8 posti) Rifugio Preuss (m 2.243). Ciò che ci colpisce subito è l'incredibile quantità di rifugi che si trovano in Trentino, almeno uno ogni mezz'ora di cammino, oltre al loro aspetto che ne fa degli alberghetti in quota: tutt'altro pianeta rispetto alle nostre vallate, in cui i rifugi sono radi e decisamente spartani.

Al di sopra dei rifugi, c'è da superare una stretta gola, dove il sentiero diventa molto più impegnativo: è attrezzato con cavi e catene, molto utili specie in caso di pioggia.

Dopo un'ora e mezza, eccoci al Rifugio Re Alberto I (m 2.620), intitolato al Re del Belgio, grande alpinista ed innamorato di queste crode, su cui si faceva accompagnare da grandissimi e mitici scalatori, primo fra tutti Tita Piaz, il Diavolo delle Dolomiti.

Alle spalle del rifugio, la possente parete nord del Catinaccio:

Di fronte, dalla terrazza del rifugio si apre una delle viste più incredibili e celebri dell'intero arco alpino: le Tre Sorelle, le Torri del Vajolet!

Da sinistra: la Torre Delago (m 2.790), la Torre Stabeler (m 2.805) e la Torre Winkler (m 2.800); tutte portano il nome del loro primo salitore.

Il meteo è buono, la schiena di Paolino un po' meno: io e Manu scaleremo il celeberrimo Spigolo Piaz o Spigolo Sud-Ovest alla Torre Delago (IV D- 150 m 5L).

Ed eccoci, due piccoli uomini di fronte al gigante di pietra:

Il primo tiro è facile (II) e, siccome sta arrivando molta gente ad attaccare la via, lo saliamo slegati, raggiungendo in breve il filo dello spigolo e la prima sosta.

Paolino si piazza accanto alla slanciatissima Torre Piaz e segue le nostre evoluzioni.

C'è veramente molta gente sulla via, molti davanti a noi.

Finalmente, con grande emozione, mettiamo le mani sulla bianchissima dolomia della Torre Delago!

Va avanti Manu. La via è attrezzata con chiodi ed analli cementati alle soste. Il secondo tiro è dato IV, ma anche a causa del traffico percorriamo un paio di varianti più difficili (direi V inferiore) e, quando si libera un po' di posto, eccoci in sosta. L'attesa in sosta, in realtà, non mi pesa affatto, perchè saliamo con gente molto simpatica, di cui facciamo conoscenza e con cui scambiamo commenti piuttosto esilaranti.

La terza lunghezza (IV) è di quelle che non si scordano tanto facilmente...

Dalla sosta, si afferra letteralmente il filo dello spigolo e lo si cavalca per una decina di metri, verticale, con un'esposizione mai provata prima... Se infatti fa già abbastanza impressione il versante sud, su cui ci siamo arrampicati fin qui, quello nord, che si apre alla vista oltre lo spigolo, è alto tre volte tanto, verticale e terrificante! Il grado (IV) non è elevato, anche se la roccia lisciata da migliaia di passaggi si presenta senz'altro più impegnativa, nonostante ciò non mi vergogno di ammettere di aver scalato con le gambe letteralmente tremanti lungo questo tratto...

Paolino riprende dal basso le nostre avventure:

Dopo qualche minuto di paura, l'arrampicata si fa più semplice ed un ultimo diedro conduce ad una confortevole sosta:

Il quarto tiro (IV-) ci vede arrampicare sul lato sud, a pochi metri dallo spigolo:

Il meteo resiste, buono:

Nella quinta ed ultima lunghezza (IV) passo avanti io: prima supero una fessura verticale, poi rinvio una clessidra e proseguo per un piccolo camino, quindi una paretina bianca mi conduce ad una sosta; siccome la vetta è vicinissima ed arrampichiamo con corde da 60 m, rinvio e proseguo, aggirando uno spuntone sulla sinistra ed ergendomi sull'aguzza vetta della Torre Delago, dopo un tiro di 50 m.

Manu mi assicura:

Mi pento subito di non aver sostato poco più in basso, poiché le corde tirano da paura, l'attrito è fortissimo; Manu comincia a salire, eccolo in piena esposizione, sotto la cima:

Consiglio ai due amici che salgono dietro di noi di sostare prima del traverso in vetta, per evitare l'attrito delle corde:

Oltre la vetta, verso nord, la Torre Nord (m 2.850):

Alla mia destra, la torre centrale delle Tre Sorelle, la Torre Stabeler (m 2.805):

Eccoci in vetta:

Dopo le foto di rito, cominciamo la delicata discesa, divertente, aerea ed espostissima:

Con una sola calata giungiamo al masso incastrato tra le due torri, poi ci caliamo lungo la Stabeler:

Eccoci al rifugio, coi piedi per terra:

Che posto incredibile, di certo non dimenticherò mai questa scalata!

Scendendo verso la Gardeccia, la nebbia si inventa dei giochi di luce bellissimi, con il bianco della dolomia che, per lo meno per noi alpinisti del nord-ovest, somiglia assolutamente ad una spruzzata di neve...

Torniamo al furgone proprio mentre inizia a piovere.

Noi partiamo per Cortina d'Ampezzo, dove ci facciamo un'ottima cena e quattro passi in centro, culminati nell'"incontro" con il mezzobusto bronzeo del grande alpinista-guida Angelo Dibona.
Poi andiamo a dormire nei pressi del Lago di Misurina.

ROCCA CASTELLO (m 2.453): Sigismondi

2007-08-11T08:31:00.000-07:00

Sabato 11 agosto 2007

Io e Paolo

"Paolo, andiamo a farci una via io e te, domani?"

OK, ci troviamo a Dronero e risaliamo la Val Maira, in direzione di Chiappera.

Parcheggiamo, scambiamo due parole col noto alpinista cuneese Svevo Mondino, in partenza per l'Aiguille du Chambeyron (m 3.412) ed iniziamo l'avvicinamento.

Il Gruppo Castello-Provenzale incombe su di noi:

Siamo quasi al Colle Gregouri (m 2.320) quando ci imbattiamo in una famigliola di camosci (o rupicapra, come li chiama Mauro Corona...).

Ecco la parete est della Rocca Castello (m 2.453), alle 8,30 in pieno sole; saliremo la via Sigismondi (III+ AD 180 m), che risale la parete e poi la cresta nord, fino in vetta:

Alla nostra sinistra, la Punta Figari (m 2.345): Manu, Simo e Manu oggi saliranno la via dei Genovesi Est.

Il mio compagno di cordata, PsicoPaolo:

Alle 9,00 precise mi stacco da terra e inizio a salire il primo tiro (III); a sorpresa, oltre a qualche chiodo, sulla via troviamo anche degli spit e soste nuove di zecca.

Ecco quella di partenza:

Prendiamo quota rapidamente, anche perchè le difficoltà tecniche sono contenute.

La giornata è splendida, dal punto di vista metereologico: dettaglio fondamentale per arrampicare sulla quarzite del Gruppo Castello-Provenzale, dove bastano poche gocce d'acqua ad impedire salita e spesso discesa dalla parete...

Ci alterniamo in testa: nel secondo tiro (II) Paolo obliqua a sinistra e dopo 20 m si ferma in sosta.

Poi vado avanti in un traverso di 40 m molto facile, a tratti cammino e raggiungo una sosta su spit.

Paolo sale il quarto tiro (III+), che ci porta quasi in cresta.

E qui viene il bello: mi alzo di un paio di metri, facilmente, ed arrivo ad afferrare letteralmente il filo della cresta; dall'altra parte, lo sguardo precipita per centinaia di metri, nell'ombra della parete ovest.

Alla mia sinistra, la cresta si impenna, verticale (III+): salgo, trovando qualche chiodo, in esposizione totale.

Fantastico!

Trovo una buona sosta su spit e recupero Paolo:

Poi parte lui, percorre la cresta e sosta sotto un risalto.

Le difficoltà tecniche diminuiscono, resta l'esposizione incredibile, il vero sale di questa via.

In breve siamo in vetta alla Rocca Castello!

Per me è la seconda volta, la prima dopo l'incidente di un anno fa: l'ultima volta che siamo stati qui, infatti, il temporale ci ha impedito di chiudere la via (Solo per Bruna).

La vicinissima e piatta vetta della Torre Castello (m 2.448), raggiunta per la prima volta con un incredibile lancio di corda dalla vetta della Rocca:

A sinistra, il Brec de Chambeyron (m 3.389), a destra l'Aiguille du Chambeyron (m 3.412):

Eccoci alla croce di vetta, sotto un sole splendido; sono le 12,15:

Dopo la sosta in vetta, ecco le famigerate doppie della Castello, lungo la via Balzola.
Ecco il diedro dove si incastrò la corda che mi fece risalire e... volare!

Ed ecco il terrazzino (sosta comune tra le vie Spigolo Maria Grazia e Balzola) dove ho arrestato il mio volo, dopo ben 15 m!

Anche stavolta abbiamo problemi di corda incastrata con le calate, ma ora è primo pomeriggio e non sera inoltrata...

La vicina Punta Figari:

L'ultima vertiginosa calata a corda doppia:

Alla base della parete ritroviamo Manu, Simo e Manu, grande arrampicatore (rispetto a noi) che conosco per la prima volta e torniamo alle macchine, non senza un ultimo sguardo al grandioso Gruppo Castello-Provenzale, vera perla del cuneese, fortunatamente ancora non molto conosciuta:

E per finire... Io, Manu e Paolo chiudiamo la giornatona alla mitica Trattoria del Ponte a Cartignano!!! Grande idea di PsicoPaolo!!!

BREITHORN CENTRALE (m 4.160) - BREITHORN OCCIDENTALE (m 4.165): Traversata

2007-08-04T00:12:00.000-07:00

Sabato 4 agosto 2007

Io e Paolino l'Alpino

Dopo un po' di indecisione del venerdì, decidiamo: si va in alta quota!
La Cordata Varicocele è di nuovo a ranghi ridotti: io ci sono sempre :-)
Partiamo poco prima delle 5,00; sosta a Scarmagno per mangiare il mio solito Apollo & Coca, poi a Cervinia, dove saliamo con le prime corse a Plateau Rosa.
Eccoci di nuovo qui, al cospetto dei giganti del Vallese: da sinistra, Obergabelhorn (m 4.063), Zinalrothorn (m 4.221) e Weisshorn (m 4.505):

Sua Maestà il Cervino (m 4.478) e, alla sua destra, la Dent Blanche (m 4.357):

Il Monte Bianco (m 4.810) ed il Gran Combin (m 4.314):

La Dent d'Hérens (m 4.171) ed il Cervino:

Il profilo destro della Gran Becca è la Cresta dell'Hornli (III AD) e, alla base della cresta, si vede il rifugio, la Hornlihutte (m 3.260).
Noi risaliamo lungo le piste da sci, fino al Colle del Breithorn.

La giornata è strepitosa, dal punto di vista meteo.
Le due cime che vogliamo raggiungere: da sinistra, il Breithorn Occidentale (m 4.165) ed il Breithorn Centrale (m 4.160).

Breithorn Centrale (m 4.160), Breithorn Orientale (m 4.141), Punta 4.106 (m 4.106), Roccia Nera (m 4.075), Lyskamm Occidentale (m 4.481), Lyskamm Orientale (m 4.527), Polluce (m 4.091) e Castore (m 4.221), visti oltre il Grande Ghiacciaio di Verra:

Le scintillanti pareti ghiacciate del Rosa:

Abbandoniamo la traccia autostradale che sale all'Occidentale e puntiamo al Centrale:

Ed eccoci in sole due ore al colle tra le due vette, all'incirca dove la bufera ci ha fermati un mese fa:

Ci volgiamo verso l'Occidentale, dove il vento crea strani giochi alzando la neve:

Poi riprendiamo a salire, su cresta sempre più affilata e vicino a cornici inquietanti:

Ed eccoci in vetta!

Per me è la 13-esima via alla cima di un Quattromila, l'11-esimo Quattromila scalato (ne mancano solo più 71...).

Io e Paolino proseguiamo oltre la vetta, lungo la cresta, per dare un'occhiata alla traversata integrale dei Breithorn (IV AD+):

Guardando la vetta che abbiamo appena raggiunto, capiamo che è meglio non sporgersi troppo sulle cornici nevose...
Impressionante la parete nord, dove tra l'altro corre una via di misto del nostro conterraneo Lino Castiglia, aperta con Ugo Manera.

Dopo le foto, torniamo al colle e risaliamo l'esile crestina nevosa che conduce al Breithorn Occidentale:

Ed eccoci ai 4.165 m della vetta, per me è la seconda volta: nel 2004 c'ero arrivato dalla Normale, ora dalla cresta est:

E' sempre un balcone incredibilmente panoramico, col bel tempo:

La valle di Zermatt:

Scendendo, grossi seracchi incombono dall'alto:

Alle 14,30 siamo già scesi a Cervinia, gironzoliamo e mangiamo... ma lo sguardo è sempre attirato dalla presenza magnetica del Cervino:

AIGUILLE DIBONA (m 3.131): Madier-Berthet-7 d'un Coup-Boell

2007-07-29T00:40:00.000-07:00

Sabato e Domenica 28-29 luglio 2007

Io e Manu

Sabato mattina partiamo alle 7,00: destinazione S.Christophe d'Oisans, nel cuore del Parc National des Ecrins.

La strada è veramente lunga: risaliamo la Val Susa, sconfiniamo al Monginevro, scendiamo a Briançon, passiamo Serre-Chevalier, La Grave (dando un'occhiata di nuovo alla Meije ed al Rateau) e dopo altri 70 km eccoci a Les Etages (m 1.697), dove parcheggiamo. E' circa mezzogiorno.

Ci carichiamo sulle spalle l'impossibile, come sempre; io porto lo zaino grande in spalla e lo zainetto piccolo sul davanti, modello sherpa...

Il sentiero verso il rifugio è molto bello, la salita impegna 2 ore e mezza.
Risalendo una stretta gola formata da un torrente, arriviamo infine a vedere la nostra meta, l'incredibile sagoma dell'Aiguille Dibona (m 3.131), che chiude il vallone del Soreiller.

Si può intuire il motivo del suo soprannome: la Freccia di Granito...

Angelo Dibona, la grandissima guida ampezzana, vi giunge il 27 giugno 1913 e risolve il grande problema, compiendo la prima salita del Pain de Sucre du Soreiller, che da allora prenderà il nome di Aiguille Dibona. La sua via coincide con la via normale della vetta ed è la via comunemente seguita per scendere dalla cima, raggiunta per altre vie.

La via Dibona comporta una traversata delicata e molto esposta, fino alla breccia sotto i Clochetons Gunneng, poi due tiri di corda di III grado molto molto esposti portano alla vetta.

Poco prima del rifugio, siamo accolti da un gregge di pecore particolarmente socievoli e... voraci:

Finalmente siamo al Réfuge du Soreiller (m 2.719):

E' situato esattamente sotto la grandiosa parete sud dell'Aiguille Dibona: chi è impegnato in parete arrampica sotto lo sguardo attento di un folto pubblico...

L'oceano di granito che ci circonda, la sera:

In lontananza, l'Olan (m 3.564), teatro di imprese del grande Giusto Gervasutti, detto Il Fortissimo:

Domenica mattina sveglia alle 6,20.

Il meteo è splendido, non fa freddo, infatti lo zero termico è a 4.000 m.
Usciamo quasi per primi dal rifugio, verso l'attacco della parete.

La via che faremo è la cosiddetta Classique Face Sud (5b D 550 m 15L), una combinazione di vie composta da:

Madier: L1 - L2

Berthet: L3 - L4

Sept d'un Coup: L5 - L6 - L7

Boell: L8 - L9 - L10

Madier: L11

Boell: L12 - L13 - L14 - L15

Ecco la relazione, tratta dalla nuova guida di Cambon "Oisans Nouveau Oisans Sauvage - Livre Ouest":

Attacchiamo alle 8,00.

Parto io, dopo aver risalito le placche iniziali slegati; il primo tiro (III) si infila nell'enorme diedro-rampa che attraversa la parete sud nella parte bassa.

Manu mi raggiunge e parte per la seconda lunghezza (IV).

I primi tiri che facciamo sono quelli della via Madier (TD 6a+ max); li saliamo in compagnia di due ragazzi spagnoli.

Nel secondo tiro ci infiliamo nel famoso tunnel del diedro della Madier, dove io mi devo togliere lo zaino per riuscire a passare; segue una placca tutt'altro che facile, chiodata lunga:

Di fianco a noi corre la via Visite Obligatoire (TD+ 6a+), percorsa da due ragazzi francesi di cui faremo la conoscenza:

Il terzo tiro (V) vede Manu in testa, sale qualche metro lungo il diedro, poi traversa a destra, lungo uno spigolo da salire in dulfer piuttosto faticosa, sempre poco protetta. La foto è presa dalla sosta: i ragazzi in alto a destra sono due fenomeni francesi (specialmente uno), che stanno salendo Voie Physique et Sans Issue (ED 7a max!!!):

La quarta lunghezza (IV) prosegue lungo la placca lavorata, in verticale; Manu non rinvia praticamente mai, io salendo da secondo mi imbatto in un paio di chiodi che lui non aveva visto; in effetti è sempre arduo trovarli... anche perchè lo spit si pianta in piena placca, visibile, mentre il chiodo va nelle fessure, spesso dietro a lame o scaglie.

Dal terrazzino di sosta, prendiamo la via di Cambon 7 d'un Coup, che sale sul filo della cresta sud-est. Questa via è spittata.

Vado avanti io sulla quinta lunghezza (5b): S-P-L-E-N-D-I-D-A!!!

La roccia migliore che abbia mai trovato e toccato; veramente entusiasmante.

Il tiro parte con un passo boulder su buone prese, atletico come del resto buona parte della via ed è chiodato benissimo.

Manu mi raggiunge e parte per il sesto tiro (V). Qui la chiodatura è quasi nulla ed il grado non è mai regalato, sull'intera via...

Rinviando su qualche spuntone di granito, arriva in sosta, dopo una galoppata di incredibile e totale esposizione sul vuoto:

La settima lunghezza (IV) è più facile e breve, anche se sempre in esposizione totale, e conduce sulla Cengia Boell.

Siamo all'estrema destra (Est) della Vire Boell e sopra di me si innalza la Fissure Madier, tiro-chiave dell'omonima via (originariamente 5c, dopo il distacco di un masso incastrato valutata 6a+); la via Boell sale invece all'estrema sinistra, per cui Manu vi si porta con l'ottavo tiro, prima orizzontale, poi disarrampicando sul III grado: io da secondo bestemmio, in quanto non sono assicurato dall'alto e rischio un pendolo grandioso...

Sul versante sinistro della Cengia Boell, dalla stessa sosta proseguono Visite Obligatoire e la via Boell: Manu ha dovuto aspettare mezz'ora prima di potersi assicurare e recuperarmi, a causa dell'affollamento.
Quando siamo lì, discutiamo un po', perchè lui vorrebbe salire il tiro a destra, quello di Visite, che effettivamente è fantastico (foto sotto), ma cominciamo ad essere stanchi e la via è ancora lunga prima della vetta: meglio non disperdere tempo ed energie...

La nona lunghezza (IV-) rischia di incasinarci: Manu risale un infinito diedro inclinato, trovando tra l'altro un solo chiodo in 40 m, prima di sostare su un singolo chiodo, a pochi metri dalla fine delle corde (lunghe 60 m); quando arrivo in sosta, cerchiamo di ritrovarci sulla relazione, che indica però un traverso a destra di quarto grado dove a noi par di vedere placconate verticali e lisce...

Fortunatamente ci aiutano i nostri due amici francesi, impegnati sulla vicina Visite Obligatoire, che hanno salito la nostra via il giorno precedente: ci indicano dove dobbiamo traversare.
E' un tiro delicato (IV), il decimo, un lungo traverso su placca sprotetto per i primi 20 m, molto esposto, seguito da un muro da scalare cercandone i punti deboli: verticale, ma manigliato.

Dalla sosta, su due chiodi, guardo in basso, verso il rifugio, già lontanissimo:

L'undicesimo tiro sale le famose Cannelures Stofer: ormai andiamo di fretta, non c'è tempo per molte fotografie e qui non ne faccio.
Essendo tardi, anche i due amici francesi decidono di abbandonare Visite Obligatoire e di salire con noi.

Saliamo le Cannelures per la via Madier (V), trovando pochi chiodi e superando un tetto atletico ed esposto a fine lunghezza.
Le Cannelures sono sotto di noi:

La L12 (V-) sale una roccia sempre splendida, un granito perfetto e purissimo, portandosi a destra e poi risalendo lo spigolo sud-est (IV-), fino ad una comoda sosta, un pulpito incredibile sul vuoto...

Ormai siamo verso la sommità della montagna, che diventa sempre più aguzza ed affilata.

Fortunatamente il meteo rimane perfetto e stabile, senza nemmeno un filo di vento, benché sia ormai pomeriggio inoltrato.
Il tredicesimo tiro (III) è facile, ma incredibilmente esposto, corre infatti lungo un diedro abbattuto, con alla destra un vuoto indescrivibile:

Giungiamo alla sosta, che in realtà è un unico chiodo.

In foto, si vede una piccola cengia tre metri sotto i miei piedi: ora lì giace un mio cordino, che Manu si lascia sfuggire dalla mano... un segno del nostro passaggio...

La quattordicesima lunghezza (IV) parte con un passo da brivido: ci si butta completamente in fuori, sospesi sul baratro afferrando buone prese con le mani, poi si sale in leggera destra, trovando appigli sempre migliori, fino ad una stretta cengia, sempre sul filo destro della sommità della Freccia di Granito.

Il quindicesimo ed ultimo tiro (III) ci vede salire facilmente in vetta, stremati.

Sono le 17,00: siamo in parete da 9 ore, 9 ore di sforzi atletici e soprattutto psicologici, a causa della concentrazione e della tensione necessarie ed inevitabili.

E' incredibile la sensazione di calcare l'esile vetta della montagna, la più aguzza senza dubbio che abbia mai visto, dopo tutte queste ore di sforzi e anche di ansia.

Subito vogliamo lo sguardo al versante nord, quello da cui dovremo scendere, per vedere cosa ci aspetta:

OK, individuiamo subito la prima sosta di calata, quindi ci dedichiamo alle canoniche foto di vetta:

Non c'è nemmeno lo spazio per la croce o il libro di vetta...

Autoscatto della Cordata Varicocele:

Via, non indugiamo e cominciamo la discesa, che richiede ancora notevole concentrazione; scendo disarrampicando fino ad un terrazzino aereo, dove trovo l'ottima e solida sosta di calata:

Da lì, scatto una grandiosa foto di vetta a Manu:

In realtà la discesa a corda doppia fila liscia, andiamo spediti alla seconda sosta:

Anche la seconda calata non ci pone problemi, scendendo lungo un diedro che limita molto il rischio di una drammatica pendolata (che peraltro so essere successa in passato, con conseguenze abbastanza drammatiche).
Giunti all'intaglio, raccogliamo le corde e superiamo l'ultimo ostacolo: una cinquantina di metri di disarrampicata lungo una cengia che collega la forcella alla "terra ferma", alla mia sinistra nella foto sotto:

Una parte dell'impressionante scivolo verticale che costituisce la parete ovest della montagna: si vedono la vetta e la cresta lungo cui ci si cala in doppia; è abbastanza evidente come sia meglio non precipitare alla propria destra, scendendo...

Dopo l'indicibile sollievo dato dal liberarsi delle scarpette da arrampicata, salutiamo inostri amici francesi e cominciamo a scendere verso il rifugio.

Da qui si vede bene la cresta nord, lungo cui corre la via Dibona e lungo cui siamo scesi:

In lontananza, i scintillanti ghiacciai dell'Olan:

Alle 19,00 siamo al rifugio, dove paghiamo e ci prepariamo: purtroppo, dobbiamo caricarci in spalla un altro zaino, oltre a quello da arrampicata e le corde...

Percorriamo il sentiero che ci riporta a valle sul far della sera, con un clima magnifico ed una piacevole brezza.
Inutile sottolineare come ad ogni tornante lo sguardo sia rapito dalla forma incredibile della cima dove eravamo due ore prima:

La gola in cui si infila il sentiero:

Un ultimo sguardo verso uno degli spettacoli più grandiosi che mi sia capitato di vedere:

Alle 21,10 siamo alla macchina, siamo senza pranzo e senza cena.

Ci aspettano 4 ore di macchina, Manu ovviamente dorme...

PELVO d'ELVA (m 3.064): Quoziente Intellettivo 0

2007-07-21T06:13:00.000-07:00

Sabato 21 luglio 2007

Io, Manu e Paolino l'Alpino

Venerdì sera andiamo a bivaccare al Colle della Bicocca (m 2.285).
Sono le 23,30, montiamo la tenda e tutti a nanna.
Sveglia alle 5,30.

Il cielo è sereno, ma dal fondovalle sale già la nebbiolina; Paolino mette su il thè, intanto smontiamo la tenda e ci prepariamo:

Il nostro obiettivo è il Pelvo d'Elva (m 3.064), di cui scaleremo la parete nord lungo la via Quoziente Intellettivo Zero (5c D+ 465 m + 100 m 11L).
Partiamo verso le 6,30, percorrendo la bellissima cresta est, un sentiero panoramico sullo spartiacque tra Val Varaita e Val Maira; arriviamo alla base della cresta Nord-Est in un'ora, poi ci portiamo in parete Nord, la costeggiamo cercando l'attacco.

Ecco la fettuccia che indica la partenza!

Ci prepariamo e partiamo: sono le 8,10.

Il primo tiro è subito 5c; parte Manu.

Prima considerazione che facciamo con gioia: la via non è sovragradata.

Il secondo tiro è 4c, prosegue Manu:

Paolino fa sicura:

La terza lunghezza (5a) ci conduce ad una comoda sosta, quando ormai sotto di noi abbiamo un bel salto:

Con il quarto tiro (4c) arriviamo in cima all'avancorpo della parete nord; la via è sempre verticale, ma ben appigliata:

Troviamo anche questo fantastico vecchio cuneo di legno, di Bonattiana memoria:

In cima al pilastro, ecco quel che ci aspetta ancora:

Ne approfittiamo per uno spuntino veloce:

La quinta lunghezza è un trasferimento lungo una cengia rocciosa, che sale alla nostra destra, passando sotto la via Moby Dick.

Qui abbiamo un piccolo problemino: la relazione è chiara, ma non troviamo dove riattacca la via... aggiriamo uno sperone e risaliamo qualche metro su sfasciumi, per tornare leggermente a sinistra e ritrovare finalmente la via.

Veramente strano. O non abbiamo visto lo spit oppure c'è stato il distacco della placca che lo conteneva... Fatto sta che terminiamo il tiro con un tratto impegnativo (5c), fino alla sesta sosta.

Da qui in avanti passo a condurre la cordata.

Ci portiamo sulla vasta placconata, piuttosto appoggiata, che sale fino alla base del castello sommitale della parete, sempre traversando leggermente a destra (4c):

L'ottava lunghezza (3b) continua a salire traversando a destra, addirittura attraversando una gola rocciosa, dove "scovo" la sosta, attrezzata con 2 spit, catena e anello di calata, come quasi tutte le altre.

Premessa: un paio di tiri prima, ho fatto notare a Manu che il vizio di sfilarsi le scarpette in sosta può essere molto pericoloso, a meno di legare le stesse alla caviglia con una cordelette...

Ebbene, puntualmente, all'ottava sosta ecco sfuggire una scarpetta all'infame, non per niente chiamato Il Gnoc!!! Grazie alla classica fortuna degli incoscienti, la scarpa si arresta nella gola rocciosa, una decina di metri più in basso.

Così, mentre lo insulto, lo calo a recuperarla...

Poi riparto per il nono tiro (3c).

Prima salgo qualche metro, poi traverso ancora a destra, ravanando un po' a trovare la sosta tra la nebbia che va e viene...

Mi raggiungono i compari:

Una parete verticale in placca ci separa dalla vetta.

Manu ripassa in testa e parte, assicurato da me, per il decimo tiro (5c).

E' una lunghezza veramente entusiasmante, secondo me la più bella dell'intera via!

Dopo l'agghiacciante scoperta nel sorprendere Manu che ci fa sicura lottando contro il sonno e la narcolessia, lo mandiamo avanti per uscire in cima (5b):

Il passo iniziale ci impegna per l'ultima volta, poi usciamo comodamente sulla cresta sommitale, dove ci sleghiamo e raggiungiamo in breve la vera vetta:

Il Bric Camosciera (m 2.934), sotto di noi, sbuca tra la nebbia:

Il narcolettico non si smentisce anche stavolta e si addormenta senza dignità in vetta!

Ailefroide: Chaud Biz

2007-07-15T01:39:00.000-07:00

Domenica 15 luglio 2007

Io, Paolo e Paolino l'Alpino

E' il mio compleanno!!!

La sveglia suona alle 7,20.

Il campeggio di Ailefroide dorme ancora, salvo un gruppo di sloveni che sono partiti presto armati di materiale da ghiacciaio.

In tenda siamo io, Paolo e Paolino l'Alpino.

Nell'altra tenda, Manu, Giò e Gian.

RATEAU OUEST (m 3.769): Cresta Ovest

2007-07-14T01:36:00.000-07:00

Sabato 14 luglio 2007

Io, Paolo e Paolino l'Alpino

Venerdì sera PsicoPaolo viene a dormire a casa mia, così sabato mattina possiamo partire alle 5,00 senza che lui debba farsi la levataccia e la strada da Cuneo...
Puntuale, all'ora stabilita arriva Paolino e carichiamo la sua macchina all'inverosimile... calcolando che siamo solo in tre, è veramente impressionante quanta roba utilizziamo!
Alle 8,40 siamo a La Grave, in Delfinato, dove prendiamo la funivia che ci porta al Col des Ruillans (m 3.200):

Qui giunti, ci portiamo in breve sul ghiacciaio, dove ci leghiamo:

Dietro di noi, la nostra meta: la Cresta Ovest (PD+) del Rateau Ouest (m 3.769):

Percorriamo il primo tratto di ghiacciaio in leggera pendenza, fa già caldo, anche perchè sono già le 10,00:

Poco prima della crepaccia terminale, il pendio si impenna fino a 45°:

In lontananza, il Monte Bianco (m 4.810) ci sorveglia:

Ci leghiamo più corti per superare questo tratto con cautela, poi giungiamo al Col de la Girose (m 3.518).
Quando sbuchiamo in cresta, ecco i Quattromila degli Ecrins davanti a noi: la Barre des Ecrins (m 4.105) ed il Dome de Neige (m 4.015):

Proseguiamo lungo la cresta Ovest, dapprima su neve...

poi su rocce facili (I e II grado).
Siamo a 3.620 m.
Da qui in avanti, procediamo a tiri di corda: un traverso su una crestina nevosa esposta, poi un canalino. Purtroppo qui perdiamo un bel po' di tempo, perchè alla vista del canalino io e Paolo torniamo giù disarrampicando lungo la cresta per andare a recuperare piccozze e ramponi, che avevamo lasciato più in basso...

Paolino va avanti nel canalino:

Poi si torna ad arrampicare:

La cresta sotto di noi:

Diverse cordate tornano indietro prima della vetta; in effetti, salire con la funivia (la prima corsa è alle 8,00) implica una certa velocità e noi siamo in ritardo... eccoci alla sella, alla destra della quale si trova la parete finale; siamo a 3.700 m di quota:

Paolino alla base della parete finale:

Il fatto è che sono già le 13,30 e l'ultima corda della funivia è alle 16,30...

Siamo saliti rapidi, benché partiti tardi, fino alla cresta, poi abbiamo avuto l'intoppo dei ramponi da tornare a prendere... in più, a mio parere, l'arrampicata sulla cresta andrebbe fatta prevalentemente slegati, per guadagnare un sacco di tempo.

Mancano solamente 60 m alla vetta, ma si tratta di un paio di tiri di corda, da fare in 3 e di una discesa non proprio agevole, per cui il tutto richiederebbe troppo tempo.

Ecco la Barre des Ecrins ed il Dome de Neige:

Ci accingiamo a ridiscendere la cresta.

Mi sacrifico per la cordata: Paolino cala Paolo lungo la cresta; poi, io calo Paolino; infine, io scendo non assicurato.

In un punto particolarmente esposto, attrezziamo una sosta come si deve:

Scendo per ultimo e la raggiungo:

L'ambiente è spettacolare:

Quando riguadagnamo la neve, ci lanciamo dritti per dritti lungo la massima pendenza, aiutati dalla consistenza del manto, che ha già "smollato" parecchio.

Paolino affonda e rimane incastrato nella neve con un piede, ma faticosamente ne viene fuori.

Rieccoci al tratto verticale, che con la neve più molle dà molti meno problemi:

In basso, il punto di arrivo della funivia, la nostra meta. Grandioso il contrasto tra lo scintillante ghiacciaio e le verdi praterie del Delfinato:

La traccia da noi percorsa:

Accanto alla vetta del Rateau, ecco la maestosa Meije (m 3.982):

Alla macchina, ci cambiamo e partiamo quasi subito, dilaniati dalla fame...

Le superbe ed invitanti pareti che circondano il Col du Lautaret (m 2.058):

Ci fermiamo a Serre-Chevalier, attratti dalla struttura allestita in piazza, con tanto di tribune per gli spettatori, in occasione dei campionati mondiali di arrampicata, che si svolgono un paio di giorni più tardi. Non mancano alcuni atleti che si allenano:

Dopo l'assalto al McDonald's di Briançon, eccoci a Pelvoux; saliamo verso Ailefroide e non può mancare la foto al grandioso Pelvoux (m 3.943) al tramonto:

Al campeggio, troviamo Gian, Manu e Giò:

Dopo il montaggio della tenda, grande cena in un ristorante-creperie a Pelvoux:

Spalla Est del BREITHORN OCCIDENTALE (m 4.101): via Normale

2007-07-08T00:58:00.000-07:00

Domenica 8 luglio 2007

Io, Manu, Max e Paolino l'Alpino

Ieri grande festa di matrimonio della cuginetta Nadia: cena (alla grande!), tanti auguri a tutti e nanna verso l'1,15.

Stamattina, dopo sole 3 ore e tre quarti di sonno, la sveglia inesorabile mi butta giù dal letto!
Ho già preparato tutto la sera prima, mi lavo la faccia, mi vesto ed esco; passo a prendere Silvia e alle 5,30 siamo tutti sul luogo dell'appuntamento.
Tutti meno Manu e Giò!
Già incazzato, lo chiamo e... lo sveglio!!!
Ebbene sì, sono rimasti addormentati...
OK, già così l'orario è tardo, non possiamo certo star qui ad aspettare: noi si va... Si fanno i biglietti per la funivia e li si aspetta sul posto.
Dopo la canonica sosta culinaria a Scarmagno (tanto, ahimè, non abbiamo fretta...), eccoci a Cervinia (m 2.020), quando sono circa le 8,40.

Silvia, forse non ti rendi conto, ma alle tue spalle c'è "il più nobile scoglio d'Europa", Sua Maestà il Cervino (m 4.478)!!!

Siamo in 8, per cui usufruiamo dello sconto comitiva: 19 euro a testa per andata e ritorno a Plateau Rosa (m 3.480), anziché 26.
Percorriamo i tre tronconi dell'impianto di risalita ed eccoci in alta quota, sul ghiacciaio.
Enzo, Mirella, Silvia e Giò sono già arrivati: la loro destinazione è il prospiciente Rifugio Guide del Cervino, dove prendono subito possesso di una sdraio al sole.

Noi indossiamo i ramponi e partiamo, risalendo le piste da sci.

Le cordate:

Io e Manu
Paolino l'Alpino e Max

Alle nostre spalle, il Cervino:

L'obiettivo è acclimatarci in alta quota, in vista di salite molto impegnative, prima fra tutte la scalata del Dente del Gigante (m 4.013).

Verso le 11,00, un'ora dopo la partenza, si addensano le nuvole, in leggero anticipo rispetto alle previsioni meteo, ma in zona e soprattutto sotto la vetta del Breithorn Occidentale (m 4.165) ci sono ancora numerose persone.
Continuiamo a salire.

Percorriamo ora il lungo plateau che conduce alle pareti sud: a sinistra il Breithorn Occidentale, a destra il Breithorn Centrale (m 4.160), la nostra meta.

L'idea sarebbe quella di scalare il Breithorn Centrale e di percorrere poi la cresta che conduce al Breithorn Occidentale, per poi riguadagnare il Colle del Breithorn e le piste da sci.

Sopra i 3.900 m, la situazione climatica va peggiorando rapidamente: prima inizia una leggera nevicata, poi, man mano che saliamo, la visibilità si riduce ed aumenta il vento, che trasforma la neve in lame di ghiaccio che sferzano il viso e tempestano gli occhiali da sole.

Saliamo ancora, abbandonando la traccia autostradale che conduce alla vetta Occidentale e seguendo quella che va al Centrale; la visibilità diminuisce ed il vento non dà tregua.

Arriviamo in un punto in cui la salita termina: alla nostra sinistra una cresta rocciosa sale, a destra il pendio scende dolcemente, nei pochissimi metri fin cui ci è concesso di vedere...

Il mio GPS rileva la quota di m 4.101: siamo a soli 59 m di dislivello dalla vetta, che però non vediamo e non sappiamo nemmeno da che parte stia...

All'improvviso, come due fantasmi, appaiono due alpinisti nella nebbia, discesi dalla cresta a sinistra: non capiamo nemmeno di che nazionalità siano, ma in un misto di inglese e francese ci dicono che stanno scendendo dal Breithorn Centrale.

La temperatura è bassa, io sono tutto incrostato di neve e ghiaccio, non si vede nulla: un rapido conciliabolo e decidiamo di fare dietrofront, finché sappiamo da dove siamo arrivati e prima che la neve cancelli la traccia...

I due alpinisti ci seguono, evidentemente non saprebbero da che parte andare.

Diciamo la verità: non trovate una certa inquietante somiglianza???

Fortunatamente, l'esito sarà ben più felice...

Scendendo, ecco il fantasma che mi segue:

Arrivati al Piccolo Cervino (m 3.820), il vento raggiunge livelli impressionanti: abbiamo problemi di temperatura (specialmente Manu), di visibilità, di comunicazione verbale...

Io e Paolino abbiamo un buon senso dell'orientamento, non perdiamo la calma.

E poi io ho ancora l'asso nella manica: il GPS, che ha memorizzato la traccia in salita e potrebbe aiutarci a ritrovare la via del ritorno, in caso di bisogno. Ma per il momento non è necessario.

Ritroviamo le piste che scendono al Plateau Rosa, con un piccolo dubbio su quale troncone sia quello più diretto; dubbio che ci scioglie un'inserviente delle piste che transita nella bufera sugli sci.

Infatti, pochi metri dopo il terreno ci suona famigliare e noi ci lanciamo giù letteralmente al galoppo: Manu sta congelando (per riscaldare le gambe, si produce in gesti veramente comici, tipo majorette!!!) e gli amici al rifugio chissà cosa penderanno...

Infatti, riguadagnamo velocemente i pendii finali ed il rifugio, dove...

Giovanna ci (mi) accoglie con un sorriso smagliante, accomodante e comprensiva:

Tutto OK, scendiamo a Cervinia in funivia ed assaltiamo una panetteria-pasticceria!

A casa, facendo mente locale, ho ricostruito direzione, orari, quota, ecc…

In definitiva, ho capito solo adesso dove siamo finiti durante l’incredibile bufera di neve, ghiaccio, vento e nebbia che ci ha colti a Quattromila metri…
Non eravamo dove ci hanno detto i due crucchi incontrati nella tempesta, vale a dire a destra del Breithorn Centrale (la cosiddetta Finestra dei Breithorn m 4.014), ma sono certo che eravamo sulla Spalla Est del Breithorn Occidentale, dove ho indicato la X nella foto.
Il colle tra il Breithorn Occidentale (m 4.165) e quello Centrale (m 4.160) è a quota m 4.081.
Noi eravamo a m 4.101 e alla nostra sinistra i due crucchi erano scesi dalla cresta rocciosa che si vede in foto, quindi scendevano dal Breithorn Occidentale e non dal Centrale.

La foto è presa dal Breithorn Centrale: come si vede, mancava pochissimo, un pendio dolce e facilissimo…
Certo, vederlo col sole sembra un altro pianeta, vero?

Monte GRANERO (m 3.171): Michelin - Masoero

2007-06-30T00:15:00.000-07:00

Sabato 30 giugno 2007

Io, Manu, Simo e Paolino l'Alpino

Da tempo avevamo in cantiere questa via e finalmente paiono presentarsi tutte le condizioni favorevoli.
All'ultimo momento, Simo viene inchiodato da esigenze di tempi stretti ('ste donne...), ma non demordiamo: facciamo i conti, li rifacciamo e pare proprio che ci possa star dentro coi tempi... in realtà, conoscendoci, sarebbe un miracolo!
Via, partiamo alle 5,20 e, tra Savigliano e Saluzzo, scatta la sosta caffè, accompagnati dall'alba e dal Monviso illuminato dai primi raggi:

Alle 6,40 siamo al Pian del Re (m 2.020).
Parcheggiamo e ci prepariamo: decidiamo per un avvicinamento "leggero", con l'attrezzatura e l'abbigliamento ridotti al minimo.
Splende il sole.

La nostra meta è una via diretta lungo la parete sud-est del Monte Granero (m 3.171): la Michelin - Masoero (5c+ D+/TD- 300 m 10L).
Durante l'avvicinamento, che dura circa 2 ore, ecco la parete sud del Meidassa (m 3.105) a destra e, a sinistra in lontananza, la parete sud-est del Monte Granero (m 3.171), la nostra meta:

Alle nostre spalle, troneggia il grandioso versante nord del Monviso (m 3.841); sulla sinistra, il Viso Mozzo (m 3.019):

Alle 9,45 attacchiamo la parete.
Le cordate:

Io e Paolino l'Alpino
Manu e Simo

Il primo tiro (5c) presenta un solo passo impegnativo, per il resto è un buon riscaldamento:

Sono l'ultimo a partire, mi diverto un sacco:

La prima sosta è decisamente confortevole:

CIMA PAGANINI (m 3.051): Viva le Donne!!!

2007-06-24T01:07:00.000-07:00

Domenica 24 giugno 2007

Io e Paolo

Sveglia al Rifugio Remondino alle 6,40, colazione alle 7,00.

Poco prima delle 8,00 arrivano due pazzi dal fondovalle: Carlo e Paolo!!!

Ci beccano con le mani in pasta, a colazione.

Noi siamo stanchi per la scalata tutt'altro che banale del giorno precedente, ma io ho ancora fame di roccia.
Il mio programma prevede la Cresta Sigismondi all'Argentera (m 3.297), ma il giorno precedente una cordata è partita alle 5,30 dal rifugio ed è tornata alle 21,50!!! Senza averla percorsa tutta, per giunta!

Ora, sono già le 8,00 ed è ovvio che cambieremo destinazione.

Ci dividiamo: Manu non è mai stato sull'Argentera (io sì, con Fabri e Paolo), Carlo e Paolino preferiscono camminare piuttosto che arrampicare.

OK: loro tre faranno la Normale (PD-) all'Argentera (m 3.297), mentre io e Paolo scaleremo la via Viva le Donne!!! (5b D- 300 m 6L) alla Cima Paganini (m 2.915).

CIMA DE CESSOLE (m 2.915): Adrien le Grand Chef

2007-06-23T08:45:00.000-07:00

Sabato 23 giugno 2007

Io, Manu e Paolino l'Alpino

Stavolta siamo d'accordo: tutti al Remondino!

Io, Manu e Paolino l'Alpino partiamo alle 6,00; parcheggio a metà strada tra il Gias delle Mosche (m 1.600) ed il Pian della Casa del Re (m 1.743), sotto ai pini; ci carichiamo come asini da soma e partiamo.
Dopo quasi 2 ore arriviamo al Rifugio Remondino (m 2.465).

La vista dalla terrazza del rifugio è grandiosa: il Torrione Querzola, l'Uia Nord-Ovest di Nasta, la Cima di Nasta (m 3.108)...

Volgendo lo sguardo a nord, ecco le assolate pareti sud della catena della Madre di Dio; a sinistra, la Cima Maubert (m 2.865), a destra, la Cima De Cessole (m 2.915), dove ho tracciato la via che saliremo: Adrien le Grand Chef (6a TD- 260 m 6L):

Impieghiamo un'oretta per arrivare all'attacco, io sono già in crisi di fame...

Tra una cosa e l'altra, attacchiamo alle 13,15.

Manu salirà da primo e decidiamo di continuare così.

L1) Si sale facilmente per rocce articolate sino alla base del muro grigio-rossastro più ripido, fino ad uno spuntone roccioso, che si lascia a sinistra, e con un traverso di 2 m si raggiunge la sosta su comoda cengia. (3c, 5c 5 spit 40m).

L2) Si salgono direttamente muretti e diedrini, portandosi leggermente a sinistra, fino ad una placca compatta e verticale, che si scala spostandosi leggermente a destra, in faticosa Dulfer. (5a, 5c, 6a 7 spit 40m).

Paolino l'Alpino in sosta, con alle spalle la Cima Paganini (m 2.915) e la Cima di Nasta (m 3.108):

L3) Si prosegue nel diedroa sinistra, che abbiamo trovato un po' bagnato, poi su un muretto che porta alla cengia erbosa ed alla sosta, su un piccolo sperone roccioso. (4a, 5b, 5c 5 spit 40 m).

La cengia erbosa che taglia la parete in diagonale, con l'evidente sperone roccioso che la chiude:

L4) Attraversiamo la cengia e puntiamo a una placca color verde chiaro; la scaliamo e proseguiamo, sempre su roccia ottima, con andamento verso destra, fino alla sosta sul bordo destro della parete (facile, 5b, 5a 5 spit 50 m).

L5) Dalla sosta si sale direttamente lungo uno splendido muro verticale, compatto e molto lavorato, sino a una cengia erbosa, dove sulla destra è posta la quinta sosta (5c, 6a, 5c 9 spit 40 m); personalmente, darei a questa lunghezza una valutazione di 6a+, penso ci stia tutta.

L6) Ci spostiamo a destra e scaliamo una placca, uscendo su una cengia; quindi, superiamo una placca verticale compatta, cui segue un'altra cengia. Seguiamo poi il filo di uno speroncino appena accennato, fino al muro finale, oltre il quale la sosta è posta qualche metro sotto il filo di cresta (5b, 5c, 5a 6 spit 50 m).

Per approdare alla vetta vera e propria, occorre percorrere per una decina di minuti la cresta sommitale, ma è pomeriggio inoltrato ed al rifugio ci aspettano alle 19,30 per la cena.

Decidiamo senz'altro di scendere.

La discesa avviene in corda doppia, lungo la linea di salita.

Effettuiamo le sei doppie senza intoppi, poi galoppiamo al rifugio per cena.

Avancorpo di CIMA MONDINI (m 2.700): Sperone Sud

2007-06-16T02:16:00.000-07:00

Sabato 16 giugno 2007

Io, Manu, Carlo e Paolino l'Alpino

Il venerdì grandi discussioni sulla meta da tentare il giorno seguente, poi ci decidiamo: lo Sperone Sud di Cima Mondini (m 2.915) (IV- AD+ 700 m 13L).
Sveglia alle 3,25, ritrovo e partenza alla volta delle Terme di Valdieri (m 1.368), dove giungiamo poco prima delle 6,00.
L'atmosfera è quella delle grandi imprese, soprattutto della grandissima fatica...
Galoppiamo decisi verso il Rifugio Morelli -Buzzi (m 2.350): la salita è indicata per 3h 00', ma noi siamo lì alle 08,10.
Ben presto si para di fronte a noi il Monte Stella (m 3.262) con il mitico Canalone di Lourousa:

Ancora il Canalone, si vede anche il Bivacco Varrone, punto di partenza, arancione:

Il rifugio, dove Luca ci accoglie con qualche indicazione sulla via e soprattutto con un bel tè caldo ed una grandiosa torta con pesche ed amaretti...

La temperatura è fresca, tira un venticello frizzante.
Il rifugio è appena stato aperto, siamo i primi avventori stagionali!
Ecco il tracciato della via, vista dal rifugio:

Le cordate:

Io e Paolino l'Alpino
Manu e Carlo

Con i primi due tiri, completamente sprotetti, sul III e II grado, di 55 m e 30 m, superiamo lo zoccolo.

Poi lo sperone si impenna, e noi con lui...
Carlo alla fin fine se la cava bene, in parete.
I chiodi sono merce assai rara e, quando ne troviamo uno, scatta il grido di esultanza!
Mettiamo giù un po' di roba: fettucce, friends, nuts.

Alcune lunghezze sono veramente bellissime, così come la roccia:

Dopo otto tiri di corda, giungiamo in cima all'avancorpo della Cima Mondini, alla quota di circa 2.700 m; sono le 13,45, individuiamo la linea di calate lungo la via Saxifraga tracciata a spit da Patrick Gabarrou, che termina proprio lì.

Non abbiamo le idee molto chiare sulla via di discesa dalla cima vera e propria, poiché la via normale lungo il canale ovest è ancora molto innevata.
Carlo ne approfitta per espletare un impellente bisogno fisiologico e Paolino chiaramente mi ruba la macchina fotografica e lo immortala:

Tira un vento forte e freddo, nonostante in cielo continui a splendere il sole.
Questo è il tratto finale della via, che ci separa dalla vetta:

Presenta tratti di IV-.

Conciliabolo tra noi, al cospetto di montagne grandiose come il Monte Stella (m 3.262), l'Argentera (m 3.297) ed il Corno Stella (m 3.050):

Alla fine decidiamo di calarci.
Scendo io per primo e vado alla ricerca della sosta al termine della prima calata; sosta che puntualmente non trovo, per cui ne combino di tutti i colori, pendolo, risalgo la corda e guardo di qua e di là...
Alla fine, eccola!
Mentre avverto che i miei compari lassù stanno pensando di abbandonarmi in parete, li richiamo all'ordine: venite giù, tapascioni, ecco la sosta!!!

Le calate non danno problemi, a parte la scomodità di qualche sosta...

Dopo quattro calate, arrivo con le chiappe per terra, finalmente.
Ecco la parete dell'avancorpo:

Lo sperone sud, visto di profilo:

In breve torniamo al rifugio, dove facciamo scempio di una grandiosa torta alle pesche ed amaretti, facciamo due chiacchiere col rifugista ed abbiamo un simpaticissimo faccia a faccia ravvicinatissimo con un branco di stambecchi:

Il ritorno non ci passa più, come al solito...
Altrettanto come al solito, Silvia mi aspetta per cena, ma io mi presenterò in pizzeria, previa doccia, anziché alle 21,30, alle... 00,20!!!
Un ultimo piacevole incontro scendendo verso il parcheggio:

ROCCA della COLLA AUTA (m 2.350): Francesca

2007-06-09T02:47:00.000-07:00

Sabato 9 giugno 2007

Io, Manu e Paolino l'Alpino

Purtroppo ancora una volta le previsioni meteo sono impietose... che dire? Stiamo pagando con gli interessi un inverno trascorso ad arrampicare spesso in maglietta...
Partiamo con l'idea di dare un'occhiata a Rocca La Meja (m 2.831), per salire la via Piccola Peste, ma quando siamo a Demonte le condizioni meteo non sono promettenti, così optiamo per la Rocca di Colla Auta (m 2.350), appena più in alto del Santuario di S.Anna di Vinadio, il santuario più alto d'Europa.
Alla base dello sperone roccioso si trova una falesia; una delle vie prosegue verso la vetta ed è la nostra prescelta: è la via Francesca (5c TD- 220 m 5L) di Vivalda e Bongiorno, attrezzata a spit. Ecco la struttura, vista dallo Scoglio dell'Apparizione, dove si parcheggia l'auto:

La guida dice avvicinamento 5', in realtà ce ne vogliono 15 o 20...

Troviamo subito l'attacco:

Visto che non arrampica da 20 giorni ed è in astinenza, facciamo salire Manu da primo, anche perchè siamo in tre ed alternarci sarebbe un po' laborioso.

Il primo tiro (5c) è piuttosto impegnativo, anche per via delle colate d'acqua e di un po' di lichene, che quando è umido diventa veramente infimo...

C'è un po' di sole ed eccoci tutti e tre in sosta.

Il secondo tiro (3) fa veramente schifo: ciuffi d'erba e fango, più che roccia...

Ma noi siamo contenti lo stesso: siamo nel nostro elemento!

Il terzo tiro (5c) presenta un passo iniziale atletico, poi si scala lo spigolo e si raggiunge la seconda sosta:

L'ambiente che ci circonda è splendido: il Vallone di S.Anna e la strada che raggiunge il Colle della Lombarda (m 2.351).

La quarta lunghezza (5c) è il tiro chiave: si sale un largo diedro, la cui faccia sinistra è particolarmente liscia, poi ci si sposta a sinistra; è bene rinviare lo spit con almeno due rinvii, in quanto la via piega poi a destra e la corda presenta un angolo acuto, che dà problemi nel recupero e nell'assicurazione.

Dopo la traversata a destra, che offre discrete prese per le mani e pochi appoggi per i piedi, si trova un chiodo, che segna la fine delle difficoltà; si scalano gli ultimi metri del tiro con buoni appigli, fino alla sosta.

Paolino, in confidenza, ecco come Manu ti faceva sicura, recuperandoti sul tiro-chiave... Si commenta da sè...

Il quinto ed ultimo tiro (5-) presenta una placca divertente, anche se un po' lichenata, poi le difficoltà si abbattono, come l'inclinazione; si esce in cresta, fino ad incontrare la sosta poco prima della croce sommitale; la lunghezza del tiro è di circa 55 m.

Manu sale, dopo aver dimenticato il reverso alla sosta di partenza, per cui ci deve recuperare uno per volta, in quanto non ha nessun altro freno buono per assicurazione autobloccante...
Lo maledico, mentre sale Paolino, perchè puntualmente comincia a piovere!
Quando inizio a salire, la pioggia aumenta e la roccia diventa viscida, ma ormai sono fuori.

Gli ultimi passi:

La discesa presenta pochi metri di facili rocce da scendere, ma a causa della pioggia sarebbe rischioso avventurarsi sulle placche bagnate, per cui decidiamo di attrezzare una calata a corda doppia:

Intanto la pioggia ci dà tregua e ne approfittiamo per una barretta di cioccolato e i soliti commenti e discussioni su alpinismo-arrampicata sportiva tra me e Manu, con Paolino moderatore :-)

La nostra salita, vista lungo il sentiero di discesa:

Visto che è presto, scatta l'abbuffata "salutare" da McDonalds ed un giretto da Decathlon a Cuneo, poi Manu si abbandona al suo solito espressivo epilogo:

Placche di Oriana (AO): P.G.F. + La Bella Gnocca + L'Ospite Innocuo

2007-06-04T00:49:00.000-07:00

Domenica 3 giugno 2007

Io e Paolino l'Alpino

Sabato al mare, ma domenica le previsioni sono buone in Valle d'Aosta.
Io e Paolino siamo pronti: andiamo al Paretone di Machaby, ma le colate d'acqua sono troppo consistenti...
Allora decidiamo di andare a dare un'occhiata alle Placche di Oriana, in Val di Champorcher, dove siamo stati a Pasquetta.
In effetti sembrano asciutte; nel prato sottostante, abbiamo subito l'incontro con un cerbiatto:

I primi metri delle vie sono un po' bagnati, fin dove gli alberi fanno ombra. Ci imbattiamo nell'attacco della via P.G.F. (6a TD- 120 m 4L):

Che si fa? Sullo Spigolo Hindu Kush c'è il mondo intero... è 6a TD- anche quella... ma sì, saliamo questa, qui almeno non c'è nessun altro.
Nella foto sopra si vede il primo tiro (4a), che sale Paolino; non è difficile, ma su placca umida la fiducia non è al massimo, soprattutto il lichene è molto scivoloso.
Il secondo tiro (6a) si presenta abbastanza impressionante:

La via percorre la placca liscia non lontano dal filo dello spigolo, che si tiene con la mano sinistra o, più spesso, con entrambe le mani, con i piedi in opposizione sulle rare asperità dello splendido gneiss a grana fine della parete.
La chiodatura è molto buona, a spit con soste attrezzate con anello di calata.
Salgo io la placca, poi mi porto sul filo estremo dello spigolo; da qui occorre salire sulla placca a destra, con le mani in una fessura, poi una lama rovescia porta fuori dalle difficoltà.
Faccio un paio di tentativi, ma non mi fido della tenuta del piede, poiché la placca ora è più lichenata e mi sembra umida e più scivolosa.
Mi calo su un micro-maillon rapide e faccio provare Paolino, che in qualche modo riesce ad issarsi al di sopra dell'ostacolo, con grande sprezzo del pericolo.
Intanto, scendono due gocce dal cielo che si è fatto più scuro, ma alla fine il tempo reggerà.
Risalgo ed effettivamente il piede tiene; dalla seconda sosta ci guardiamo alle spalle:

Sotto le pareti, il prato ospita anche qualche spettatore, che segue le nostra e le altrui evoluzioni...

La terza lunghezza (5c) mi vede superare un piccolo strapiombo in partenza, per passare su una grandiosa placca liscia (tanto per cambiare): stavolta la affronto con lo spirito giusto e con una certa rapidità, anche perchè gli sforzi precedenti impongono ai miei polpacci ed ai miei piedi di passare in fretta, senza rimanere in tensione per troppo tempo...

La placca è verticale e continua a salire vicina al filo dello spigolo; quando Paolino mi raggiunge, siamo concordi nel definirla non meno tecnica del tiro precedente.
Eccola:

Sopra di noi, non resta che l'ultimo tiro (4a), breve, che ci porta in cima, sempre seguendo lo spigolo.

Alla sosta finale, Paolino festeggia così la nostra prima via quotata TD-:

Dalla cima, le nuvole stavolta ci nascondono alla vista i colossi della Valle d'Aosta, come il Bianco, il Cervino e le vette del Rosa.
Sono le 15,00 e ci concediamo uno spuntino.
Poi va in scena la gag comica: Paolino estrae dallo zaino martello e chiodi, nuovi fiammanti, individua una fessura in un masso e si accinge a piantere il primo chiodo della sua carriera ed il primo chiodo della Cordata Varicocele!
Sceglie il meno costoso, poi, puntualmente, impreca un quarto d'ora prima di riuscire ad estrarlo dalla roccia...
Scendiamo a piedi fino alla base della parete, non senza un comico volo da parte mia su una placca bagnata...
Abbiamo ancora voglia di arrampicare e la roccia ormai è asciugata bene; il nome mi attira troppo: saliamo La Bella Gnocca (5a D 30 m).
Eccola:

Per la verità, anche qui c'è del comico e ne combiniamo di tutti i colori: parto io, salgo questa bellissima placca, anch'essa vicina ad uno spigolo.
Quando arrivo in sosta, recupero Paolino e solo quando siamo tutti e due appollaiati in catena ci accorgiamo che la via... è finita!!!
Si trattava di un monotiro e, anziché salire e scendere in moulinette, ci ritroviamo in due in cima!!!
Calo Paolino, ma mentre attrezzo la manovra lui mi fa: "Dani, cosa fai con quel micro-moschettoncino?"
"Ti assicuro...", dico con naturalezza.
"Stai scherzando... Fammi il favore, usane uno più grosso."
Discorsi in sosta...

Per oggi può bastare, riponiamo i ferri del mestiere.

Anzi, no: visto che non ho ancora recuperato le corde, propongo di scalare ancora un monotiro, L'Ospite Innocuo (6a D 30 m), in top-rope, essendo la via adiacente a quella appena salita.
Ottima scelta, perchè la via è bellissima, una placca di roccia a grana fine straordinaria.
Noi la giudichiamo così, anche perchè ci permette di salire un 6a piuttosto agevolmente: in realtà, bisogna sottolineare che è il genere di scalata che noi due preferiamo, che ci si addice di più.
Ecco la liscia placca dell'Ospite Innocuo, che saliamo entrambi:

TORRIONI di VALSCURA (m 2.500): Zio Flinn

2007-05-19T01:34:00.000-07:00

Sabato 19 maggio 2007

Io, Paolino l'Alpino, Manu, Simo e Gian

Per tutta la settimana le previsioni sono incerte per il sabato, poi, improvvisamente... giovedì migliorano bruscamente, fino a prevedere una giornata splendida, nelle Alpi Marittime!

Partiamo sabato mattina alle 5,30 alla volta delle Terme di Valdieri.
Alle 7,15 lasciamo le auto ed in circa un'ora raggiungiamo il bellissimo Pian del Valasco (m 1.763).
Ecco l'alba:

Il sentiero in mezzo al verde:

Il pittoresco Pian del Valasco, meta frequentatissima in estate dai cuneesi. Siamo nel Parco delle Alpi Marittime.

La casa di caccia reale, invasa dagli stambecchi:

Il Piano Superiore del Valasco, separato da quello Inferiore da una splendida cascata; lo sperone roccioso che si vede in alto è il nostro obiettivo:

La giornata è splendida, non si vede una nuvola.
Gian si ferma nel pianoro, per ammirare flora e fauna, mentre noi quattro saliamo ancora una quarantina di minuti, tra cascate e rocce ferrose:

I nostri obiettivi:

Io e Paolino l'Alpino saliremo Zio Flinn (5b D 270 m 6L)
Manu e Simo saliranno Irucciate (6a D+ 300 m 7L)

L'attacco delle vie è situato nei pressi di una grotta, un tunnel attraverso il quale il sentero oltrepassa uno sperone roccioso; lasciamo gli zaini al riparo da eventuali intemperie.

La vista del Torrione di Valscura dall'attacco della via Zio Flinn:

Comunichiamo con Gian via radio prima di attaccare, poi via, inizia un'altra avventura verticale!
Sono le 10,15.

Il primo tiro (5) vede Paolino come apripista; le difficoltà sono nella partenza, che però è ben manigliata; la via è ben protetta a spit, con soste attrezzate per la calata a corda doppia.

Il secondo tiro (4+) non è granché, così come il terzo (4), troppo "erbosi"...

Poi, il discorso cambia radicalmente...
La quarta lunghezza (4+) tocca a me: bellissima ed esposta, percorre per 50 m il filo di cresta dello spigolo, poi affronta una paretina verticale, fino alla sospirata sosta.
Sospirata, soprattutto perchè il tiro è molto lungo ed il peso delle corde tende a tirarmi verso il basso...

Il quinto tiro (5) continua ad essere molto divertente: qualche passaggio delicato in aderenza, poi di nuovo sullo spigolo, fino alla sosta sotto un enorme diedro. Paolino se la cava piuttosto in fretta, poi mi recupera.

Ed eccoci al tiro-chiave, il sesto ed ultimo (5b)...
Visto da sotto, il diedro fa una certa impressione, in quanto strapiombante.
Lo affronto: il grado non elevatissimo è dato dal fatto che effettivamente ci sono buone prese, ma il suo superamento è molto atletico, richiede molta forza, aspetto in cui non eccello...
Comunque, dopo i primi metri, salgo abbstanza deciso, anche perchè la stanchezza muscolare me lo impone e non sarebbe bello rimanere senza "benzina" a metà tiro...

Una volta uscito dal diedro, scopro che la via è tutt'altro che finita, ma prosegue con una placca sulla sinistra che mi conduce sul filo di cresta.
Ed è una lunga cresta.
I passaggi sono molto divertenti ed aerei e la chiodatura è veramente ottima.
Insomma, quest'ultimo tiro "vale da solo il prezzo del biglietto"!

Trovo la sosta 4 o 5 metri sotto la vetta, dove sento parlare Manu e Simo, che sono appena arrivati in cima.
Recupero Paolino, anch'elgi ammirato dalla bellezza dell'ultimo tiro, poi ci ergiamo tutti e quattro in vetta allo sperone roccioso:

Sono le 13,15.
Continuiamo a salire e raggiungiamo la vetta superiore, dopo aver lasciato corde e zaini sul sentiero; il panorama sul Lago Inferiore di Valscura (m 2.274) e sulla cima del Malinvern (m 2.939):

Infine, scendiamo, provando ogni tanto a contattare Gian, che non risponde...
Torniamo alla grotta, dove recuperiamo gli zaini.
Scendendo lungo il sentiero verso il Piano Superiore del Valasco, incontriamo Gian, che, avendo esaurito qualche ora prima le batterie della ricetrasmittente, è solo e senza notizie da ore... sta salendo a cercare i nostri resti... ma ecco che ci incontriamo: sono le 16,00!!!

ROCCA PROVENZALE (m 2.402): Bonelli

2007-05-12T13:03:00.000-07:00

Venerdi e Sabato 11-12 maggio 2007

Io, Manu, Paolo e Paolino l'Alpino

Venerdì mattina.
Sono le 6,00.
Manca quasi un'ora al suono della sveglia, ma io sono già vispo, l'idea dell'azione imminente mi smuove: salto giù dal letto e comincio a preparare il materiale per l'uscita.
Puntualmente, infatti, la sera il lavoro mi prende fino all'ultimo, così quando torno a casa sono già le 19,00.
Mangio qualcosa, carico tutto in macchina e parto: incontro con Manu e Paolino l'Alpino ad Alba, poi via verso Cuneo a raccattare Paolo; siccome è tutto intasato per l'adunata nazionale degli Alpini, Paolo esce dalla città in bicicletta e lo incontriamo stracarico a Borgo San Dalmazzo.

Risaliamo la Val Maira, oltrepassiamo Chiappera e troviamo un buon posto per piantare le tende sotto la Rocca Provenzale (m 2.402), il nostro obiettivo.

Sono le 23,15.
Quando siamo sistemati, spariamo le solite cavolate, poi ci infiliamo nei sacchi a pelo; fuori c'è una stellata mai vista, anche in virtù dell'assenza di luna.

Sabato mattina sveglio tutti alle 6,10. La temperatura non è fredda, siamo a circa 1.700 m e uscendo dalla tenda ecco la montagna:

La via che abbiamo in programma è la Motti (IV+ D 370 m), anche se temiamo che i chiodi in loco siano veramente pochissimi; un report dice che addirittura lungo il primo tiro (IV, 40 m) non c'è nemmeno un chiodo!!!

Individuiamo la via, una bella fessura sulla parete est della Provenzale:

Quando arriviamo sotto la parete, all'attacco della via, i dubbi ci assalgono... Il fatto è che il gruppo Castello-Provenzale è molto particolare, si tratta di un monolito quarzitico in cui non è così facile proteggersi ed integrare la chiodatura: assenza di spuntoni e clessidre per fettucce, perizia nell'inserimento di nuts e friends (cosa in cui non eccelliamo ancora...).

Questo è il primo tiro, leggermente strapiombante in alto: dovremmo percorrerlo senza chiodi in loco???

OK, ragazzi, andiamo a farci ancora un po' le ossa su una via leggermente più facile e con qualche chiodo in posto: optiamo per la Bonelli (IV AD+ 400 m 6L).
Scendiamo nuovamente il sentiero e ne individuiamo la linea:

Le cordate:

Io e Paolino l'Alpino

Manu e Paolo

Sono le 10,00.

Parte Paolino per il primo tiro ed eccolo piazzare un friend subito!!!
Dopo un breve diedro, si sosta su un alberello (III):

Ci alterniamo, passo avanti io: traverso a destra per una dozzina di metri, trovo anche un chiodo, poi incontro la fessura che caratterizzerà gran parte della via e la scalo dritto in verticale: molto divertente (IV), con passi in dulfer, volendo fare gli stilosi...

Poi, incontro la sosta:

Recupero Paolino:

La verticalità della parete e l'assenza della chiodatura abituale non ispirano il mio compare: da qui in avanti continuo a condurre io.

Ecco il terzo tiro: arrampico sempre lungo la fessura, che si allarga; trovo un chiodo o due, poi supero un leggero strapiombo e raggiungo la terza sosta:

I compagni mi raggiungono:

La quarta lunghezza richiede il superamento del tetto che si vede in alto, passando all'infuori della spaccatura sopra il casco di Paolino (un po' faticoso, ma nulla di trascendente):

Salito il tetto, traverso a sinistra su un diedro abbattuto e trovo la quarta sosta (1 chiodo + 1 spit).

Il quinto tiro non si dimentica tanto facilmente: seguo sempre la fessura, che si allarga sempre più; arrampico sul filo del labbro inferiore, trovo un paio di chiodi (con grande piacere!), poi la fessura diventa una vera e propria spaccatura, in cui occorre letteralmente infilarsi con tutto il corpo.

A un certo punto mi ritrovo a strisciare faticosamente sulla roccia, stretto tra la roccia sopra e sotto, al punto che devo togliermi lo zainetto e recuperarlo con una fettuccia, altrimento non ci passo!

Dopo alcuni metri vietati ai claustrofobici, rivedo la luce ed esco dalla spaccatura, riguadagno il filo di cresta e sosto in posizione quasi comoda, ormai fuori dalle difficoltà della via.

In questo punto, di fianco a noi passano due scalatori su Danza Provenzale (6a max a spit), una bella via che prima o poi faremo senz'altro.
Decidiamo di proseguire a tiri di corda, in sicurezza.

Troviamo ancora un paio di chiodi, poi si sale senza percorso obbligato, fino a raggiungere la cresta, dove si intercetta la Via Normale.

Saliamo l'ultima parete con un tiro di corda, condotto da Paolino l'Alpino.

Dall'uscita della via, guardo in alto, verso la vetta: scopriremo solo più tardi che la vera vetta è decisamente più distante...

Dalla cresta il panorama è già splendido: a sinistra, Rocca La Meja (m 2.831), a destra l'Oronaye (m 3.100):

Paolo attrezza una sosta per recuperare Manu, mentre noi facciamo le corde e ci prepariamo al resto della scalata:

Al termine della via, ripensando alla rinuncia della mattina, suggello la scalata decantando:

"Meglio vivi che Motti!"

Ripartiamo, quando sono circa le 15,00 ed il tempo si mantiene splendido.

Dopo un sentierino, si comincia ad arrampicare: la salita è ben appigliata, ma sprotetta e a tratti molto molto esposta: ci pare un po' strano, per una via normale, non trovare nemmeno uno straccio di attrezzatura (catene o corde fisse)...

Ogni volta che saliamo una parete, crediamo di trovare la croce sommitale, invece nulla: ancora rocce!

Finalmente, oltre le 16,00, eccoci in vetta!

La cima è un pulpito sospeso nel vuoto, il panorama è grandioso, specialmente verso nord: la Torre Castello (m 2.448) calamita l'attenzione di tutti, nascondendo in parte l'adiacente Rocca Castello (m 2.452).

Questa è la vista verso est e verso ovest:

Il panorama verso sud, verso Chiappera:

Grandioso, ma è ora di scendere: tra le altre cose, sono prenotato alle 21,30 per una cena con morosa in un ristorante nelle Langhe...

La discesa è molto impegnativa e delicata (alla faccia della gradazione F- della guida di Massari!), ma in un'ora e mezza siamo in fondo!

Stanchi, ma soddisfatti, un'altra bella giornata alpinistica va in archivio (questo...), ma non mi posso rilassare: devo limitare il ritardo al ristorante!!!

Ailefroide: Ein, Zwei, Draye + La Dulfer + La Dalle a Robin

2007-04-30T01:31:00.000-07:00

Domenica e lunedì 29-30 aprile 2007

Io, Manu, Paolino l'Alpino e Simo

Sabato, verso le 18,00, partiamo dal Colle della Maddalena (m 1.996) e, passando per Guillestre, dove mangiamo una pizza (sorvoliamo sulla qualità della pizza in Francia...), giungiamo ad Ailefroide (m 1.800), nel cuore del Parc National des Ecrins, in Delfinato.

Stabiliamo il nostro campo in quello che in estate è un unico, enorme campeggio, popolato di climber provenienti da mezzo mondo, e che adesso è praticamente tutto nostro!
Il campeggio è chiuso e in tutta la conca boschiva siamo quattro gatti, forse un altro paio di tende...

Dall'entrata della tenda, ecco la maestosa figura del Pelvoux (m 3.946): in realtà, si vede solo un contrafforte, la vera cima è nascosta ed è molto più in alto...

Dopo colazione, partiamo alla volta delle pareti della Tete de la Draye (m 2.100).
Facciamo due cordate, su due vie diverse, ma che corrono lungo speroni rocciosi praticamente paralleli e piuttosto vicini, sempre a tiro di voce:

Io e Paolino l'Alpino saliamo Ein, Zwei, Draye (6a max 5c ob D 500 m 18L)
Manu e Simo salgono Laissez Bronzer les Cadavres (6a+ max 5c ob TD 500 m 18L)

Il nome della prima via è un gioco di parole.

Il secondo è ben più macabro, ma nello stesso tempo umoristico: si riferisce al fatto che la parete, non essendo molto frequentata e piuttosto articolata, ha nascosto per ben 3 anni (dal 1993 al 1996) il corpo di una persona…e un’altra ne manca all’appello…

La parete con le vie:

Ma eccoci all'attacco della via:

Ed ecco i nostri compari sull'altra via, non distante e con alle spalle l'irresistibile sfondo del Pelvoux:

I nostri primi tiri: questo è il secondo tiro, un tranquillo 4c, dopo un tiro iniziale gradato 5a, ma che ci ha impegnati più del dovuto...
Va sottolineato che, essendo ad inizio stagione, molte prese e tacchette sono sporche ed intasate, soprattutto di aghi di pino, e la fiducia nella tenuta del piede ne risulta inficiata; la cosa riveste una certa importanza, su una via in cui l'aderenza è fondamentale.

Il terzo tiro presenta un tratto di 5c, il muro scuro che si vede sullo sfondo, con un passo molto atletico, risolto da Paolino con qualche imprecazione:

La quarta lunghezza tocca a me, poiché procediamo a comando alternato, come sempre.

Dopo un tratto iniziale in traverso verso destra, affronto una placca liscia (5c), splendida, di granito scuro.

Seguono tre lunghezze più facili (4c, 4c e 3), che percorriamo rapidamente; poi le due vie presentano un tratto di trasferimento e ci riuniamo tutti e quattro.
Ritroviamo l'attacco del proseguio delle vie; noi abbiamo un tiro facile (3b), che decidiamo di salire in free-solo, in libera totale.
Il nono tiro presenta il tratto di 6a, ma Paolino ricorre a tutte le sue doti di aderenza e passa!

Intanto, i nostri compari procedono lungo la via parallela alla nostra:

Sulla decima lunghezza conduco io: il tiro è lunghissimo e piuttosto impegnativo (5c).
Dopo un brevissimo trasferimento, ecco questo muro da superare (5b):

La dodicesima lunghezza vede diminuire la difficoltà (4b): salgo rilassatissimo, anche se le fatiche della scalata dell'Oronaye del giorno precedente si fanno sentire, e scatto foto a Manu che sale la cresta alla mia sinistra, con la conca di Ailefroide sullo sfondo; sembra la copertina della guida di Cambon:

Paulin sale rapidamente L13 (3b) e ci ritroviamo in cima al pilastro; sotto di noi, Manu e Simo sono ancora impegnati in un paio di tiri.

Altro breve trasferimento, giungiamo in una sorta di giardino pensile nascosto, bellissimo, da cui si stacca una paretina verticale (L14, 3b), che salgo rapidamente.

Ci ritroviamo tutti e quattro e decidiamo di interrompere (mancherebbero ancora 4 tiri, da raccordare con un trasferimento in discesa) prima della vetta vera e propria: siamo stanchi, sono già le 16,30 e Simo deve partire. Eccomi con alle spalle il Pelvoux (m 3.946):

Dominiamo dall'alto la conca di Ailefroide:

Cerchiamo la via di fuga dalla via che ci dovrebbe raccordare al sentiero della Tete de la Draye; sulla destra della foto, il Glacier Blanc, da noi percorso durante la salita al Dome de Neige (m 4.015):

Durante la discesa, che richiede circa 1 ora, c'è il tempo per una foto artistica:

Giunti al campo, Simo ha già smontato la tenda di Paolino ed ha già messo l'acqua sul fornellino; loro due si preparano a partire e ci salutano.

Io e Manu, i due irriducibili disperati, rimaniamo.

Ci buttiamo sui materassini per un'oretta di meritato svacco, poi montiamo in macchina, scendiamo al paese di Pelvoux e diamo l'assalto al Ristorante-Creperia Le Glacier Blanc!

Ci spariamo due ottime galettes bretoni al prosciutto e formaggio, poi ordianiamo due tranci di maiale con spezie, miele e patatine: grandioso!

Due belle coche a testa e un caffè; torniamo al campo e crolliamo nel sacco a pelo, stanchissimi.

Il mattino dopo, lunedì, il cielo non è più limpido come i giorni scorsi; per questo, decidiamo di smontare subito il campo e buttare tutto in macchina, per evitare di farlo sotto la pioggia.

Abbiamo di nuovo fame: scendiamo di nuovo in paese alla creperie, ci facciamo due galettes salate e una coca a testa, anche in attesa di capire le intenzioni del meteo...

Sembra tenere: bene, si torna su.

Andiamo alla falesia della Draye, c'è un gruppetto di ragazzi bolognesi, simpatici.

Sul settore sinistro della parete, saliamo La Dulfer (5b), benché la roccia sia un po' umida.

La via è molto bella, ovviamente si sale per buona parte in dulfer, in opposizione:

Pochi metri a destra, sale una via chiodata a fittoni, La Dalle a Robin (6a).

Manu la prova: tribola di brutto, ma infine riesce a salire, commentando che si tratta del 6a più duro che abbia fatto.

Minaccia di nuovo pioggia, ma con la corda posizionata la provo anch'io.

Salgo bestemmiando, in estrema aderenza, nonostante l'umidità, ma quando sono poco oltre la metà ecco che comincia a piovere seriamente... I miei alluci doloranti ormai non sopportano più le scarpette da arrampicata, dopo ben 3 giorni, e ringraziano!

Mi calo e sgommiamo.

Siamo rimasti solo in due, ma abbiamo una quantità di roba impressionante!

Passiamo a Briançon, con sosta d'ordinanza da McDonald's e visita al noto negozio di attrezzatura alpinistica: incredibilmente, acquistiamo pochissimo e partiamo alla volta di casa, attraverso il Monginevro.